Je migre de Domoticz vers Home Assistant, progressivement.

La bonne nouvelle ? Home Assistant et Domoticz peuvent se parler

J'ai créé des interactions entre ces 2 systèmes de domotique. Ainsi je peux migrer chaque périphérique en temps voulu et sans pression, le temps d'appréhender Home Assistant.

Dans cet article je vous explique comment un interrupteur relié à Home Assistant peut donner un ordre d'allumage à un bandeau LED piloté par Domoticz.

Le but

Lorsque j'appuie sur un bouton Zigbee (IKEA Shortcut E1812) relié à Home Assistant je veux qu'il ordonne à Domoticz d'allume la tête de lit.

La tête de lit étant reliée à Domoticz en Zigbee, il s'agit d'un bandeau LED USB branché sur une prise LIDL (TS011F).

Domoticz fonctionne sur un Raspberry Pi et HomeAssistant sur un mini PC, ce sont 2 machines distinctes.

Principe et pré-requis

Dans mon installation HA je dispose d'un broker MQTT (Moquitto) et de Zigbee2MQTT (Z2M).

J'aurais pu accéder à l'état du bouton depuis Domoticz via MQTT, mais je vous présente ici une méthode générique qui fonctionne avec n'importe quel type de périphérique. Si vous aviez eu un périphérique WiFi Tuya dans HA il n'aurait pas été exposé dans le broker MQTT (à moins de relayer l'état Tuya vers MQTT...).

Pré-requis : HA et Domoticz doivent chacun disposer d'une @IP fixe (ou en DHCP static), il est important qu'elle ne bouge pas.

Dans mon cas :

•  192.168.0.14 : Domoticz
• 192.168.0.26 : HA

Actions à réaliser dans Domoticz

Vous devez autoriser l'IP de HA à atteindre l'API dans :

Configuration > Paramètres > Sécurité : réseaux de confiance

J'ai donc ajouté 192.168.0.26 qui est l'adresse IP de HA.

Pensez à cliquer sur "appliquer les paramètres" pour mémoriser.

Enfin, identifiez l'ID de l'ampoule/prise que vous souhaitez piloter, dans mon cas ce sera l'IDX 1312.

Action à réaliser dans Home Assistant

HA va piloter un périphérique Domoticz au travers de l'API Domoticz, grâce à un script bash qui va commuter l'état de la tête de lit.

Avant d'aller plus loin, testez cette ligne de commande en SSH depuis Home Assistant (HAOS de mon côté):

/usr/bin/curl "http://192.168.0.14:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1312&switchcmd=Toggle&level=0&passcode="

Vous devez remplacer :

• idx=1312 par l'ID de votre ampoule (affichée dans Domoticz)
• 192.168.0.14:8080 par l'IP et port de Domoticz

L'important est d'avoir un status "OK". Si c'est le cas continuons.

Ici l'action sera "toggle" c'est à dire que ça la tête de lit s'allumera si elle est éteinte et vice versa. Vous pouvez aussi  décider de simplement éteindre ou allumer. Dans mon cas je veux reproduire le fonctionnement d'un bouton poussoir façon télérupteur.

A l'aide de StudioCodeServer créez un script :

config > shell > domoticz_tetelit.sh

Avec ceci comme contenu :

#!/bin/bash
/usr/bin/curl "http://192.168.0.14:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1312&switchcmd=Toggle&level=0&passcode="

Astuce : pour récupérer facilement l'URL ouvrez Domoticz aller sur la page pour actionner votre ampoule/prise, appuyez sur F12 > onglet réseau, puis actionner le périphérique. Vous verrez l'URL d'appel qui est strictement identique à celle de l'API.

Redémarrer Home Assistant

Pour que le script soit pris en compte, faites un redémarrage de Home Assistant.

Menu "Outils de développement > Redémarrer > Redémarrer Home Assistant" :

Ne faites pas un rechargement rapide, cela ne suffira pas

Création de l'automatisation

Maintenant que notre script fonctionne il ne reste plus qu'à l'associer à l'appui du bouton dans Home Assistant.

Menu Paramètres > Automatisations et scènes :

Voici la version YAML (modifiez le device_id):

alias: HA_to_Domoticz - Quand Bouton Shortcut Ikea allume la tete de lit
description: ""
triggers:
  - domain: mqtt
    device_id: ad668f7ef44ad44217c21c75c48d9a8a
    type: action
    subtype: "on"
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - metadata: {}
    data: {}
    action: shell_command.tete2lit
mode: single

Debug

Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que la ligne de commande en SSH fonctionne. Si oui, alors testez chaque étape de votre automatisation à l'aide des 3 points verticaux > exécuter l'action.

Vous pouvez également le faire via :

Outils de développement > Action > Shell Command: tete2lit

Conclusion

Et voilà, it works!

Il s'agit de ma manière de faire, n'hésitez pas à me partager la votre en commentaire.

Je prévois un autre article pour synchroniser l'état d'un périphérique plus complexe, à savoir faire remonter la vitesse de fonctionnement d'un ventilateur de plafond connecté dans HA vers Domoticz.

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Article original écrit par Mr Xhark publié sur Blogmotion le 22/05/2025 | Pas de commentaire |
Attention : l'intégralité de ce billet est protégée par la licence Creative Commons

Cet article Comment connecter Home Assistant et Domoticz 🩵 provient de : on Blogmotion.

Avant de commencer, cet article a pour but de vous informer sur une installation photovoltaïque. En aucun cas, je ne suis un professionnel. Je souhaite simplement vous partager mon retour d’expérience. Il est essentiel que vous effectuiez également vos propres recherches pour votre installation. Chaque projet est unique en fonction des besoins énergétiques de votre maison. Je vous donnerai ici les bases pour une installation photovoltaïque.

Vous travaillerez avec un courant de 230 V, soyez prudent. Assurez-vous de couper toute votre installation avant toute intervention dans le tableau électrique de votre maison.

Cela fait plusieurs années que je réfléchis à une installation photovoltaïque. Ma maison est entièrement électrique, que ce soit pour le chauffage, la table de cuisson ou l’eau chaude, ce qui entraîne une consommation électrique importante tout au long de l’année. L’augmentation des prix de l’électricité ces dernières années m’a poussé à relancer mon projet d’installation de panneaux photovoltaïques.

Après environ cinq mois de recherche pour identifier la meilleure installation adaptée à ma maison, que ce soit en termes de matériel, de calcul de puissance nécessaire ou de démarches administratives, j’ai finalement pu installer les panneaux photovoltaïques sur ma toiture.

Les préjugés sur le solaire

« Ça fonctionne que quand il y a du soleil ! »
C’est vrai, mais pas seulement. Même avec un ciel couvert, la lumière diffuse permet une certaine production d’électricité. Cette production peut facilement couvrir le talon de consommation de votre maison, voire bien plus. (Actuellement, lors de la rédaction de cet article, le ciel est couvert et je produis 1 200 W tout en faisant fonctionner mon lave-linge.)

« L’hiver, ça ne va rien produire ! »
Moins que pendant le printemps ou l’été, c’est certain. Mais même en hiver, un ciel clair permet une production significative. Lorsque vous vous lancez dans un projet solaire, il est important de penser que de mars à octobre, vous réduirez considérablement votre consommation sur le réseau électrique. L’hiver sera moins productif, mais cela ne signifie pas une absence totale de production.

« L’été, ça va beaucoup produire. »
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’été n’est pas la meilleure saison pour la production solaire. En effet, les panneaux chauffent davantage, ce qui réduit leur efficacité, et le soleil est plus haut dans le ciel, donc moins perpendiculaire aux panneaux. Les meilleures périodes pour la production sont généralement avril et mai. Cela ne signifie pas que la production chute en été, mais simplement que ce n’est pas la période où vous atteindrez vos records de puissance.

« Il y a beaucoup d’arnaques parmi les revendeurs. Comment savoir si le devis que je vais recevoir est correct ? »
Il est vrai que le secteur du solaire est une cible privilégiée pour les arnaques, qu’elles soient téléphoniques ou par démarchage à domicile. Après plusieurs mois passés sur un groupe Facebook animé par des professionnels, j’ai pu observer les différentes astuces utilisées par ces entreprises peu scrupuleuses suite au message de personnes ce trouvant dans ce cas. Vous trouverez plus bas un paragraphe vous expliquant comment éviter ces pièges.

Je terminerai ce paragraphe par une citation de UFC-Que Choisir : « Chaque kWh produit, c’est un kWh en moins sur la facture. »

Les termes et abréviations à connaître

Il y a plusieurs termes et abréviations à connaître avant de vous lancer dans vos recherches.

Watt Crête : Quand on parle de la puissance qu’un panneau peut produire, cela sera exprimé en watt-crête avec l’unité Wc. Par exemple, un panneau de 500 Wc pourra produire au maximum 500 W à son plus haut niveau de puissance. On ne peut pas dire qu’un panneau produit 500 W, car son courant va varier de 0 à 500 W. Il ne va pas faire du 0 puis 500 W, d’où le mot « crête » qui indique ici sa puissance maximale.

MO / OC : Pour la partie onduleur, il en existe deux types. Nous avons les onduleurs centraux, souvent écrits OC, et les micro-onduleurs, indiqués MO. Nous reviendrons sur les explications plus bas.

Pour la partie câble électrique, vous verrez souvent parler de 3G2,5 mm², 3G6 mm² ou tout simplement 6 mm². Cela correspond au nombre de fils dans un câble et à leur diamètre. Par exemple, pour un câble 3G2,5 mm², cela signifie que nous avons un câble avec 3 fils (le plus souvent phase, neutre, terre) d’un diamètre de 2,5 mm² chacun.

Le talon ou bruit de fond de votre maison, c’est quoi ? C’est tout simplement l’énergie que votre maison consomme au repos, quand vous n’êtes pas présent, par exemple. Entre tous les appareils en veille, votre box internet, votre réfrigérateur, tout cela consomme en permanence. Par exemple, dans mon cas, ma maison consomme entre 200 et 300 W.

Auto-consommation : Cela signifie que nous allons consommer directement ce que nos panneaux vont produire.

Le surplus : Le surplus, c’est ce que nous allons produire mais ne pas consommer directement. Par exemple, si vous produisez 2000 W et que votre maison en consomme seulement 500 W, les 1500 W restants vont être envoyés sur le réseau.

DC / AC : DC signifie courant continu, comme le 12 V de votre voiture, identifiable par des fils rouges pour le pôle positif et noirs pour le négatif. Pour AC, c’est pour le courant alternatif de votre maison, identifiable par le neutre avec fil bleu et la phase avec un fil rouge ou marron voir noir.

Kit Plug and Play : Ce sont des kits à monter facilement qui sont simplement à brancher sur une prise de votre maison. Mais ce type de kit risque de disparaître en septembre 2025, la norme va changer, interdisant à un générateur d’électricité d’être branché au moyen d’une prise.

Le calepinage : C’est un schéma d’implantation pour le montage des rails sur votre toit.

Les principaux équipements d’une installation.

Une installation comprendra plusieurs éléments indispensables, voici la liste:

• Un système de fixation pour les panneaux (en toiture ou au sol voir traqueur solaire) ;
• Des panneaux solaire ;
• Un coffret électrique de type DC et AC. Selon le type d’installation, seul un coffret AC peut être nécessaire ;
• Un onduleur centrale ou des micros onduleur.

Les panneaux photovoltaïques

Les panneaux, c’est comme les cartes graphiques ou les CPU de nos ordinateurs, cela évolue chaque année. Actuellement, les panneaux sont de 450 à 500 Wc, et on parle déjà de 600 Wc pour la fin 2025. Il faut aussi prendre en compte la taille des panneaux. Pour les modèles en dessous de 450 Wc, leurs dimensions sont de 1 134 mm x 1 762 mm. Au-delà, pour les modèles de 500 Wc par exemple, la largeur reste à 1 134 mm, mais la hauteur passe à 1 994 mm.

Il existe également plusieurs types de cellules, dont les N-Type, qui sont les plus courantes en ce moment. Vous entendrez aussi parler de panneaux bi-verre ou bi-faciaux. Un panneau classique est composé d’une vitre de 2 mm d’épaisseur, de cellules photovoltaïques et d’un fond opaque. Les panneaux bi-verre, eux, sont composés d’une vitre de verre de 2 mm, de cellules photovoltaïques sur les deux faces (avant et arrière), et d’une seconde vitre de verre de 2 mm. Ainsi, ces panneaux peuvent produire de l’électricité des deux côtés.

Cependant, la production de la face arrière n’est pas comptée dans la puissance maximale en Wc indiquée pour le panneau. Vous vous demandez peut-être pourquoi produire à l’arrière, alors que le soleil est devant ? Les panneaux bi-faciaux ont un espace entre les cellules qui laisse passer la lumière. Ce type de panneau est particulièrement efficace pour une installation au sol, par exemple avec des graviers blancs qui reflètent la lumière sur la face arrière. Aujourd’hui, la plupart des grands panneaux sont bi-faciaux et sont également installés en surimposition sur les toitures, ce qui leur donne un avantage. Grâce à leurs deux couches de verre, soit une épaisseur totale de 4 mm, ils sont aussi plus résistants à la grêle. Un panneau produit un courant de type DC (courant continu), et au bout de ses câbles, vous trouverez des connecteurs MC4. Les panneaux sont garantis 25 ans.

Le kit de fixation

Il y a principalement 3 façons de monter ses panneaux. La première et la plus facile, au sol, sur une toiture en sur imposition (Cela veux dire légèrement au dessus de votre toiture) ou sur un traqueur solaire.

• Au sol : Si vous souhaitez faire votre installation seul avec facilité et que vous possédez un bout de terrain dégagé de toute ombre, le montage au sol sera la meilleure solution. Attention tout de même, les kits vendus où il faut ajouter du poids dans un bac peuvent être un peu légers. Les panneaux ont une grande prise au vent, et il n’est pas rare de voir ce genre de support se renverser sous l’effet du vent. Je vous recommanderais de réaliser une petite fondation. Autre avantage : ici, pas de démarche administrative. Nous y reviendrons plus bas.
• Sur toiture : Installer des panneaux sur un pan de toit présente l’avantage de ne pas occuper d’espace au sol. L’installation sera plus complexe, mais cela ne posera pas de problème pour un professionnel. Étant donné que cela modifie l’apparence physique de votre maison, une démarche administrative est nécessaire. Cette démarche peut être réalisée par l’entreprise qui effectue les travaux, vous évitant ainsi toute complication, ou par vous-même si vous effectuez l’installation seul. Ce type de montage inclut également les toits plats, qui disposent de systèmes spécifiques, ainsi que les carports. La marque de référence dans ce domaine est K2 Systems.
• Un traqueur solaire : Un traqueur solaire est un mât installé au sol qui suit le soleil tout au long de la journée, permettant aux panneaux de toujours produire à leur maximum. L’inconvénient est la limite du nombre de panneaux pouvant y être montés. Il existe très peu de modèles adaptés aux particuliers, ils peuvent être très coûteux et sont généralement limités à un maximum de quatre panneaux.

Le coffret DC / AC

C’est un nouveau tableau électrique à monter qui sera dédié à votre système solaire. Il possédera des disjoncteurs, la passerelles de connexion… Il sera relié au tableau électrique de votre maison pour y injecter l’électricité que vous allez produire.

Les onduleurs

Comme indiqué précédemment, il y a deux types d’onduleurs : les onduleurs centraux et les micro-onduleurs, chacun ayant ses avantages et inconvénients.

L’onduleur central, aussi appelé onduleur à chaîne, sera installé près de votre installation électrique. Au niveau des panneaux, ceux-ci seront branchés en série et un courant DC arrivera sur celui-ci. Il y a quelques années, ces onduleurs avaient un inconvénient majeur : ils géraient mal les zones d’ombre sur votre champ de panneaux. Aujourd’hui, c’est moins le cas. Les panneaux ont évolué, ils sont divisés en plusieurs zones de production et les onduleurs sont plus « intelligents ». Vous ne pourrez pas superviser individuellement vos panneaux ; si l’un d’eux a un défaut, il faudra tous les tester pour trouver le coupable. L’avantage est le coût d’achat, qui sera moins élevé que celui des micro-onduleurs. Ils sont généralement garantis 10 ans. Les marques les plus connues et de bonne qualité sont Fronius, SMA et Huawei.

Pour les micro-onduleurs, eux seront placés sous les panneaux. Selon la marque, il peut y avoir un micro-onduleur par panneau, voire un micro-onduleur pour deux ou plus. Il sera possible d’avoir le détail de la production de chacun. Leur grand avantage est de très bien gérer les zones d’ombre. Si vous avez, par exemple, un panneau à l’ombre et trois au soleil, ces trois derniers pourront produire au maximum. Les micro-onduleurs ont des garanties de 25 ans. Les marques les plus connues seront Enphase, APSystem voire Hoymiles. Contrairement aux onduleurs centraux, sur les micro-onduleurs, c’est du 230 V qui descend du toit.

Par ou commencer ?

Bien évidemment, la première chose à contrôler, c’est l’exposition de l’endroit où vous souhaitez faire votre installation. La meilleure exposition sera le sud, mais vous pouvez très bien produire si vous êtes sud-est ou sud-ouest et la meilleur inclinaison est de 30° environ.
Il existe une très bonne application pour cela, il s’agit de « La trajectoire du soleil« , disponible sur Android et iPhone. Elle vous donnera les heures d’exposition au soleil par heure de la journée, avec la position actuelle du soleil, mais aussi les plages horaires en été et hiver.
Vérifiez si votre toiture a la place pour une installation solaire.
Grâce à ce site, vous pouvez déjà avoir une estimation de production.

Installation par une entreprise ou soi-même ?

Il faut savoir si vous allez faire votre installation vous-même ou passer par un professionnel, car cela a une importance pour chiffrer votre puissance. Si vous faites votre installation par un professionnel, il y a deux avantages. Le premier sera une prime de l’État (ne vous attendez pas à grand-chose), le second sera la revente totale ou le surplus de votre production à EDF OA. EDF va racheter votre électricité à un tarif fixe pendant 20 ans. Cela dit, depuis février, ce n’est plus très rentable. En effet, pour bien vous expliquer ce qu’il s’est passé, il y a eu une forte hausse pour atteindre 60 cts par kWh en 2009. Depuis, cela a bien chuté, quand on sait que l’on paie entre 15 et 22 cts du kWh, la rentabilité était très bonne. Avant février 2025, nous étions à 10 cts du kWh, et maintenant nous sommes à 4 cts du kWh. Pour bénéficier de tout cela, l’entreprise devra être RGE.
L’avantage de passer par une entreprise, c’est la tranquillité d’avoir un système clé en main à la fin et d’avoir la puissance nécessaire suivant votre besoin. Vous n’aurez aucune démarche administrative à faire, tout sera fait par l’entreprise (demande en mairie, Consuel, déclaration de production auprès de Enedis, on en reparle plus bas).

Comment éviter les arnaques ?

Comme beaucoup d’entre vous, vous avez sûrement déjà reçu des appels pour du démarchage en photovoltaïque. Première chose à savoir : une bonne entreprise ne fait pas de démarchage. Oubliez tout de suite celles qui pratiquent le porte-à-porte. Ce genre de pratique vous promet souvent monts et merveilles, avec des exemples comme :

• Vous ne payerez plus d’électricité, seulement le crédit (Souvent, ils vous font un crédit sans que vous en soyez pleinement conscients).

• Vous allez récupérer la TVA (C’est faux, un particulier ne peut pas récupérer la TVA. Il faut avoir une entreprise pour cela. Certaines entreprises créent une micro-entreprise à votre nom).

• Ils vous font une remise exceptionnelle, genre -3000 €, c’est maintenant ou jamais.

Une fois le contrat signé, ce genre d’entreprise n’attend même pas l’autorisation de la mairie pour commencer l’installation. Il arrive qu’en seulement une semaine, tout soit installé.

La meilleure solution est de chercher une entreprise locale par vous-même, de consulter les avis et de demander plusieurs devis. Pour vous aider, le site « Vite un devis » vous permet de recevoir facilement plusieurs devis d’entreprises de votre secteur. Vous pouvez ensuite les partager sur ce groupe Facebook pour avoir des avis de personnes expérimentées, voire des professionnels du secteur.

Faire sois même.

Si vous êtes prêt à le faire vous-même, il faut prendre en compte la complexité d’une installation. Pour le montage des supports, il faudra monter sur votre toiture, donc vous aurez besoin d’une échelle et d’une échelle de toit, ainsi que d’un système de sécurité (anti-chute, harnais, amortisseur de chute, etc.). Pour la fixation des crochets et le montage des rails, ils devront être vissés dans les chevrons de votre toiture. Cela implique des découpes de vos ardoises, avec l’ajout de plaques de zinc ou de légères modifications pour les toits en tuiles, etc. Tout cela devra être bien réalisé pour éviter toute infiltration d’eau.

Il faut également prendre en compte que les panneaux sont encombrants (pour rappel, leurs dimensions sont de 1134 mm x 1994 mm) et que le poids des panneaux de 500 Wc atteint 27 kg. Il vous faudra aussi des connaissances en électricité.

Côté administratif, il sera nécessaire de faire une demande en mairie, d’obtenir un Consuel (ce qui peut s’avérer complexe), et de déclarer votre installation à Enedis.

Les démarches administrative

Depuis le début, je vous parle des démarches administratives. Il y a plusieurs choses à faire avant et après l’installation.

Déclaration préalable de constructions et travaux non soumis à permis de construire (CERFA 16702*01) :
C’est une déclaration à déposer en mairie. Elle n’est pas toujours obligatoire, comme pour un kit au sol, mais pour une installation à plus de 1,8 m, elle l’est. Donc, pour une installation sur toiture, il faudra la remplir. Pour cela, vous devrez fournir diverses photos et des plans avant / après. Pour m’aider, j’ai utilisé cette vidéo. La mairie a un mois pour vous répondre. Passé ce délai, vous pouvez considérer que la demande n’a pas été refusée.

Une fois l’installation terminée, il faudra retourner un document de déclaration de fin de travaux, qui vous sera remis lors de la validation.

Le Consuel :
Cette démarche n’est pas gratuite, il faudra compter environ 180 €. Pour les kits plug-and-play, le Consuel n’est pas nécessaire, mais il sera obligatoire pour une installation supérieure à 3 kWc en sortie de vos onduleurs. La demande ne sera pas facile à remplir et vous demandera des informations très détaillées sur votre installation. Il vous faudra aussi fournir un schéma électrique de votre modification, dont nous reparlerons plus bas. Pour vous aider, voici un lien.

Déclaration Enedis :
Vous devez informer Enedis que vous êtes producteur d’électricité. Pour cela, il faut vous rendre sur le site d’Enedis, aller dans la section « Ma production » et « Déclarer vos panneaux photovoltaïques« . Cette vidéo pourra vous être utile.

Mon installation

Après environ cinq mois de collecte d’informations, je me lance enfin dans mon projet. J’ai profité de cette période hivernale pour étudier l’exposition de ma toiture. En hiver, le soleil étant plus bas, et avec des arbres présents sur la propriété voisine, une partie de mon toit est ombragée le matin, mais devient entièrement ensoleillée en fin de matinée. En avril, cette ombre matinale disparaît presque totalement.

Initialement, j’avais prévu d’opter pour un onduleur central. Cependant, après cette période d’observation, j’ai finalement décidé de me tourner vers des micro-onduleurs.

J’ai pris les mesures de mon toit, ce qui me permet d’installer jusqu’à sept panneaux de 500 Wc. Mon idée de départ était d’installer des panneaux à la fois sur la maison et sur le garage, pour un total de 11 panneaux. Mais j’ai choisi de commencer plus modestement afin de maximiser l’autoconsommation.

J’ai donc réalisé un plan (le tableau comporte des espaces vides car il a été conçu pour l’installation complète). Le câblage diffère légèrement au niveau du TGBT, car celui-ci étant situé juste à côté de mon nouveau tableau, je n’ai pas installé de disjoncteur. Je me suis directement connecté au bornier du tableau. Un disjoncteur est obligatoire si le tableau se trouve à une plus grande distance. Il aurait été préférable d’en installer un, mais mon tableau principal est déjà complet.

Enfin, il est important d’ajouter la mise à la terre. Les deux rails devront être reliés par un fil de 6 mm² jusqu’au tableau. Lors du montage des panneaux pour une bonne mise à la terre avec votre kit de montage et les panneaux, vous aurez des « Terra grif« .

Je réalise ensuite mon calepinage pour estimer le coût des supports. Pour cela, je me rends sur le site de K2 Base. Après avoir créé un compte et renseigné toutes les informations nécessaires, j’obtiens un schéma d’implantation.

Il est toutefois important de vérifier ce schéma attentivement, car l’une des brides de raccordement se trouvait initialement sur un crochet. Disposant de cinq barres de 3,65 m, nous avons raccourci celle du milieu de 30 cm. Ainsi, au lieu de couper la dernière à 80 cm, nous l’avons ajustée à 110 cm. Cette modification à permis de décaler la position de la bride.

Pour en revenir aux micro-onduleurs (MO), j’ai le choix entre deux marques mentionnées plus haut : APSystems et Enphase. J’ai eu la chance de trouver une entreprise de vente de matériel, AvelHeol, située à seulement 45 minutes de chez moi, qui propose les produits APSystems. Au début, ils n’avaient pas les panneaux que je souhaitais, les DMECG de 500 Wc. Mais en continuant à mûrir mon projet, AvelHeol a finalement eu en stock tout le matériel nécessaire.

En ce qui concerne l’achat de votre matériel, je vous conseille de privilégier un revendeur proche de chez vous, idéalement avec plusieurs années d’existence.

Un critère important pour moi est l’intégration à ma domotique. L’objectif était de pouvoir connecter mon système solaire à Home Assistant. Pour APSystems, un plugin existe pour la version Plug and Play, et un autre est disponible sur HACS. Toutefois, ce plugin est fait pour la passerelle ECU-B. Or, pour une solution complète, l’ECU-C est préférable. Le problème, c’est que le plugin HACS peut rendre l’ECU-C complètement inaccessible après un certain temps.

Autre point concernant les APSystems : le micro-onduleur DS3 est conçu pour raccorder deux panneaux. Étant donné que je souhaite installer sept panneaux, cela signifie que l’un des micro-onduleurs serait sous-utilisé avec un seul panneau.

Il me reste donc Enphase. Ici, aucun souci pour l’intégration avec Home Assistant : une intégration officielle existe, ainsi que deux autres proposées par la communauté. L’inconvénient principal reste le prix des micro-onduleurs.

Un APSystems DS3, capable de connecter deux panneaux, coûte environ 200 €. Pour Enphase, chaque panneau nécessite un micro-onduleur, et il faut compter environ 230 € par unité. Pour faire une analogie : Enphase, c’est comme Synology, une solution premium et verrouillée, tandis que APSystems serait plutôt l’équivalent de Qnap, plus flexible. D’ailleurs, Enphase commence à restreindre les auto-installations : un message sur leurs applications indique qu’il sera bientôt impossible d’activer des micro-onduleurs achetés chez des vendeurs non agréés. Et là se pose un problème : leur liste de revendeurs agréés en France est très restreinte, et aucun site de vente en ligne n’y figure.

En résumé, j’ai décidé de partir sur sept panneaux DMECG de 500 Wc avec sept micro-onduleurs Enphase IQ8P, ainsi qu’un kit de fixation K2 System. Une fois le dossier déposé en mairie, j’ai obtenu le feu vert en seulement deux semaines.

Pour les panneaux et les rails, j’ai passé commande chez AvelHeol, puis je me suis rendu à leur entrepôt pour récupérer le matériel. Pour les équipements Enphase, j’ai également choisi une entreprise locale : Yesss Électrique. Bien que cette enseigne soit principalement destinée aux professionnels, elle vend également aux particuliers.

Yesss Électrique possède des agences partout en France. C’est une entreprise de longue date, et ayant l’habitude de travailler avec eux dans mon domaine professionnel, je connais leur sérieux et leur professionnalisme.

Pour constituer un kit Enphase, vous aurez besoin de :

• Le nombre de MO nécessaire pour votre installation (Il faudra voir quel modéle IQ8 il conviendra à votre panneau) ;
• Un Q-relai (Son rôle sera de couper la production en cas de coupure électrique du réseau) ;
• Un Q-Cable (Il va servir à relier tous les MO entre eux. Quand vous commander, la quantité à indiquer et le nombre de MO à relier) ;
• Une passerelle Q-Gateway. Il existe 2 versions, la Envoy-S standard qui possède qu’un seule prince tore pour le suivi de production plus destiné à la revente total. La Envoy-S metered qui possède 2 pinces. Nous avons ainsi un suivi de production et de consommation de la maison elle est aussi prévu pour la gestion des batteries. Je suis parti sur cette dernière.

Le montage peut commencer

Pour la partie des crochets, j’ai fait appel à un couvreur professionnel. Comme nous allons intervenir directement sur l’étanchéité de la toiture, je préfère que ce soit réalisé correctement. Si vous êtes à l’aise avec cette tâche, voici une vidéo qui montre la procédure sur une toiture en ardoise.

En attendant la date de pose des crochets, je me suis occupé de la partie tableau dédiée au photovoltaïque. Une extension a été nécessaire pour intégrer ce nouveau tableau. On y trouve la passerelle et le Q-relai.

Le jour J de la pose des crochets est enfin arrivé. Il a fallu environ quatre heures au couvreur pour installer les 15 crochets. De plus, la sortie de la VMC se trouvant sous les panneaux, nous avons dû la déplacer.

Nous avons également ajouté une chatière pour permettre le passage du câble jusqu’au grenier (non encore installée sur la photo).

Pour la partie montage des rails, j’ai réalisé cela avec mon père. En soi, le montage est assez simple, mais les choses se compliquent lorsqu’on travaille sur un toit avec une pente de 45° et qu’on n’est pas habitué à adopter certaines positions sur de petites échelles.

À la fin de la journée, tous les rails étaient installés.

À l’issue de cette journée, il restait à installer les micro-onduleurs, à connecter les câbles entre eux, et à poser les panneaux. Cependant, une grande fatigue musculaire s’est installée, et travailler en hauteur devenait compliqué.
Nous avions prévu de poser les panneaux le dimanche, mais cela n’a pas été possible. J’ai donc décidé de suspendre le chantier et d’attendre le lundi. J’avais initialement contacté une entreprise de ma ville pour réaliser l’installation, mais elle ne travaillait pas avec Enphase toute fois il pouvait tout de même me faire la pause. Après un appel et une visite, le rendez-vous est pris pour finir l’installation.

Avant le montage des micros-onduleurs, il faut récupérer tous les codes à barre et les placer sur une feuille dans l’ordre qu’ils seront monté. Cela sera utile lors de la configuration du système.
Voici les IQ8P de chez Enphase.

Une semaine plus tard, en seulement 1h30, tout était installé.

 

Lors de l’installation du tableau électrique, j’ai fait passer un câble 3G6 mm² jusqu’au grenier, qui ressort par une chatière ajoutée. Afin de limiter les entrées d’air frais, j’ai modélisé et imprimé en 3D un cache.

Le système est maintenant prêt à démarrer, et tout se fait via l’application Enphase Toolkit. Plusieurs étapes sont nécessaires : la première consiste à scanner les codes-barres des micro-onduleurs (MO), puis ceux du Q-Relai et de la passerelle.

Le système procède ensuite à la mise à jour de tous les composants, vérifie si les pinces de mesure sont correctement installées, et effectue divers tests.

Après environ 45 minutes, tout est opérationnel, et vous pouvez enfin profiter de votre énergie solaire. Vous pourrez maintenant installater l’application Enlighten pour votre suivi.

Et maintenant ?

Il faut faire votre demande de Consuel, voici un exemple de schéma unifilaire qu’il faudra fournir.

Il est également nécessaire d’ajouter divers autocollants sur vos tableaux et disjoncteurs. Vous pouvez acheter une planche d’autocollants à ce lien, qui indique également où les placer.

Ensuite, vous devrez remplir votre déclaration de fin de travaux et déclarer votre installation auprès d’Enedis.

Il va falloir changer nos habitudes de consommation pour maximiser l’utilisation de l’énergie solaire. Par exemple, nous avions l’habitude de lancer les machines à laver le linge tôt le matin. Désormais, nous les décalerons légèrement pour attendre que le soleil soit bien présent, surtout pendant le mois d’avril.

Prenons l’exemple du vendredi 9 mai : j’ai pu lancer une machine à laver dès 9 h, avec une consommation d’environ 1 000 W. Ensuite, j’ai fait tourner le sèche-linge, qui consomme 2 200 W, à partir de 10 h 15, alors que la production solaire atteignait 2 500 W.

Fini également les cycles de lave-vaisselle la nuit, en heures creuses. Désormais, nous le faisons plutôt sur l’heure du midi, en utilisant le programme « Quick and Clean », qui chauffe à 60°C. Ce programme consomme davantage, mais comme il utilise l’énergie solaire, ce n’est pas un problème. En plus, il est plus rapide, ce qui permet de libérer la puissance de production pour d’autres appareils plus rapidement.

Il faudra aussi modifier votre assurance habitation pour prendre en compte vos panneaux. De mon côté cela m’a fait un sur plus de 20€ à l’année. Etant sur une ancienne offre j’ai du changer mais celle-ci inclus aussi maintenant mes clôtures et portail.

Que faire quand on a plus besoin de ce que l’on produit ?

Il peut être difficile de tout consommer, surtout lorsque la production solaire varie rapidement. Par exemple, au moindre éclaircissement, je peux passer de 1 000 W à 3 000 W.

Sur une installation en autoconsommation sans revente, le surplus de production part sur le réseau gratuitement, avec une limite de 6 kVA. Bien sûr, ce n’est pas ce que l’on souhaite. Pour éviter cela, il existe le routeur solaire. Son rôle est de rediriger le surplus d’énergie vers un équipement résistif, et l’un des plus courants est le ballon d’eau chaude.

Mon cumulus est un modèle de 300 L avec une résistance de 3 000 W, qui chauffe en heures creuses. Il se déclenche à 22 h 30 pour chauffer, puis relance des cycles toutes les 30 minutes jusqu’à 6 h 30 pour maintenir la température.

Le routeur solaire va envoyer uniquement l’excédent d’énergie dans le cumulus. Par exemple, si je produis 2 500 W et que ma maison consomme en veille 200 W, sans routeur, en activant mon ballon en marche forcée, celui-ci va consommer 3 000 W. Nous utiliserons donc les 2 300 W de production solaire (2 500 W – 200 W) et les 700 W restants seront prélevés sur le réseau.

Mais avec le routeur solaire installé sur le cumulus et son relais SSR, l’énergie excédentaire est automatiquement envoyée dans la résistance. En reprenant l’exemple, le routeur détectera le surplus de 2 300 W et enverra cette puissance directement au ballon, sans puiser sur le réseau. Le ballon prendra plus de temps pour chauffer, mais il utilisera uniquement l’énergie solaire.

Voici un exemple concret :

• En bleu, ma production solaire.

• En orange, ma consommation.

• En gris, l’énergie prélevée sur le réseau.

Sur la première image (avant l’installation du routeur), on voit que le ballon se déclenche à 22 h 30. Sur la seconde image (après installation), on remarque que j’ai consommé toute la production en début de journée, mais que j’ai renvoyé du surplus sur le réseau l’après-midi.

Pour optimiser cela et garantir de l’eau chaude pour les douches du lendemain, j’ai configuré une différence de 5°C sur la température du cumulus. Ainsi, il se réchauffe en journée en utilisant l’excédent solaire, ce qui explique les pics de consommation orange dans l’après-midi.

Un routeur solaire est le plus souvent une solution DIY , bien que quelques fabricants en proposent, mais à des tarifs très élevés. Parmi les solutions DIY, on trouve notamment : le MSunPV, le F1ATB, le Yasolr, et bien d’autres.

Après un long moment d’hésitation, j’ai finalement opté pour le MSunPV. J’ai été séduit par le fait qu’il soit vendu déjà monté (même si le DIY ne me dérange pas), mais surtout par sa finition compacte avec un boîtier conçu pour être monté sur rail DIN.

L’intégration à Home Assistant était également essentielle pour moi, tous ces modèles le permettent.

Voici mon installation terminée. Côté cumulus, on peut remarquer l’ajout du relais SSR avec son large dissipateur thermique.

Si vous souhaitez plus de détails sur mon installation, vous pouvez consulter ce lien vers le forum de MSunPV.

Le routeur ne se limite pas uniquement au ballon d’eau chaude. En effet, j’ai opté pour un modèle à quatre sorties. Par exemple, si mon cumulus est déjà chaud en hiver, l’excédent d’énergie pourra être redirigé vers un radiateur dans la maison pour fournir un appoint de chauffage. Ce radiateur ne doit cependant pas être électronique.

Si vous avez une piscine, il est également possible de l’utiliser pour chauffer l’eau.

Voici mon schéma de câblage :
Pour les modes de marche forcée, j’ai conservé mon contacteur Jour/Nuit, qui est piloté par un relais Zigbee. En hiver, il sera également possible de programmer sur le routeur une plage horaire pour que le cumulus fonctionne en heures creuses si la production solaire est insuffisante.

Ici nous avons l’interface web du routeur.

Que faire une fois que toute l’énergie produite est consommée et que le cumulus est chaud ?

1. La batterie virtuelle

Une solution consiste à utiliser une batterie virtuelle. Votre surplus d’énergie est stocké de manière illimitée, et lorsque le soleil n’est plus au rendez-vous, vous utilisez ce que vous avez envoyé.

Cependant, les avantages de cette option sont mitigés. Par exemple, chez Urban Solar, il faut débourser 299 € pour s’inscrire, et ils deviennent alors votre fournisseur d’électricité. De mon côté, j’ai remarqué que leur tarif heures creuses / heures pleines est plus avantageux que celui de mon fournisseur actuel.
Toutefois, je n’ai pas encore trouvé de retours d’expérience convaincants. D’après ce que j’ai pu lire, cette solution semble plus rentable pour de grandes installations, comme 6 kWc ou plus.

2. L’autoconsommation collective

Il est également possible de vendre votre surplus d’énergie à vos voisins dans un rayon de 2 km. Cette solution est souvent gérée par des organismes.
En pratique, sans cette option, votre surplus part sur le réseau et peut être consommé par vos voisins, qui le paient au prix de leur contrat. Avec l’autoconsommation collective, vous pouvez leur revendre ce surplus à un tarif plus avantageux. Vous trouverez plus d’informations sur ce système chez SiSol.

Cependant, cette solution présente aussi des risques. En fonction de la demande, le tarif peut devenir négatif. Cela signifie que vous pourriez payer pour envoyer votre surplus sur le réseau. Dans ce cas, il est préférable de brider votre onduleur pour éviter ces frais.

3. Revente à EDF OA

Si vous êtes passé par une entreprise, il sera possible de faire la revente. Le règlement aura lieu une fois par an.

Changer de fournisseur

Le changement de fournisseur pourrait faire partie des ajustements à envisager après l’installation. En effet, de nombreuses personnes optent pour l’offre Tempo d’EDF. Cependant, il faut être vigilant aux 21 jours rouges, où les tarifs sont plus élevés.

Il est donc essentiel de bien calculer votre consommation et votre production d’électricité. Si vous disposez d’un second système de chauffage, cette offre pourrait être rentable.

La domotique

Il était primordial pour moi de pouvoir tout intégrer à Home Assistant. Pour Enphase, j’ai utilisé cette intégration, qui offre une actualisation presque en temps réel, contrairement à celle intégrée nativement à Home Assistant. Pour le routeur, j’ai utilisé cette intégration.

Après un peu de travail de mise en page, voici le résultat : vous pouvez voir l’effet du routeur, avec le graphique orange qui représente la consommation réseau, maintenue à 0 W. En haut à droite, la section production affiche 3 193 W avec une production totale de 10 697 Wh depuis le début de la journée. Juste en dessous, le routeur montre qu’il envoie 2 915 W vers le cumulus. Sur la seconde image, il s’agit du tableau de bord énergétique de Home Assistant.

Afin de rendre les choses plus faciles pour tout le monde, sur mon petit écran Home Assistant (retrouvez mon article ici), j’ai créé un tableau de bord dédié à la partie Solaire.

Les tuiles pour le lave-linge, le lave-vaisselle et le sèche-linge permettent de savoir quand la production est suffisante pour démarrer une machine. L’information « Dispo » possède un timer. En effet, si une éclaircie survient, tout passerait au vert. Pour pallier cela, j’ai mis une durée de 5 minutes.

Chaque appareil ne consomme pas la même chose. Pour la machine à laver, c’est 1000 W. Si la production est supérieure à 1000 W pendant 5 minutes, cela passe au vert, ce qui signifie que la production est suffisamment stable. Pour le lave-vaisselle, c’est 1500 W, il est en jaune, car c’est limite, j’ai seulement 1461 W de disponibles. Et pour le sèche-linge, c’est 2200 W, il est donc en rouge.
La consommation de la maison est élevée, car elle prend en compte le routeur. Les tuiles se basent sur la disponibilité nette sans le routeur, sinon tout resterait en rouge. Comme le routeur s’adapte à la consommation de la maison et de la production pour être toujours à 0w, cela n’empêche pas de démarrer une machine à laver.
J’ai aussi fait un petit écran sous ESPHome pour des infos plus techniques.

Conclusion

Je ne peux pour le moment vous informer sur l’effet positif, mon installation a 3 semaines. Mais quand on voit que j’arrive à atteindre 50% de consommation solaire sur une journée, c’est très encourageant. Si vous souhaitez vous lancer, il va falloir faire des recherches supplémentaires de votre côté. L’article avait pour but de vous partager les bases, mais il y aura différents paramètres à prendre en compte selon vos besoins, vos habitudes, et ce que vous avez au niveau des équipements électriques…

Le coût global de mon installation est de 4500€, ce qui comprend absolument tout (matériel solaire, électrique, équipement de sécurité, Consuel et routeur).

Découvrez le SwitchBot Meter Pro (CO2), un capteur connecté capable de mesurer la température, l'humidité, le CO2 et d'afficher les prévisions météo.

The post Test SwitchBot Meter Pro (CO2) : surveillez la qualité d’air de votre logement avec ce capteur connecté first appeared on IT-Connect.

Bon, je dois vous l’avouer, je n’ai pas de Flipper Zero. Je n’en ai jamais trop vu l’utilité dans mon quotidien de haxxor. Et maintenant que j’apprends que la même boite sort un nouveau projet, je ne peux pas faire l’impasse dessus parce que ce gadget est un peu plus utile que le précédent (spoiler alert : non).

On connait tous ce moment où on est hyper concentré, dans le flow le plus total et la vie est belle quand SOUDAIN, un collègue inutile de plus passe la tête par la porte du bureau pour nous causer de sa dernière soirée Tinder dont on a rien à cirer. A ce moment là, on rêve tous d’abord un bouton géant relié à une corne de brume géante et à un panneau LED géant qui écrirait “MAIS DÉGAGE PUTAIN !!!” quand on appuie dessus.

Simplifiez votre quotidien grâce aux prises connectées ! Ces appareils intelligents, de plus en plus présents dans nos maisons, vous permettent de contrôler vos équipements à distance. Branchez, activez, programmez : choisissez la prise connectée qui répond à vos besoins et découvrez notre sélection des meilleures options du marché.

L’article Meilleure prise connectée : quel modèle acheter en 2025 ? est apparu en premier sur Tom’s Hardware.

Comme vous l’avez peut-être vu, j’ai domotisé ma maison depuis un moment, notamment en intégrant le contrôle de mes volets roulants. Pourtant, un seul volet échappait encore à cette automatisation : un modèle solaire Velux, commandé par radio via une télécommande murale.

Mon objectif ? Pouvoir fermer ce volet automatiquement le soir et permettre à mon fils de le contrôler facilement depuis sa chambre, sans avoir recours à l’écran mural ni à un smartphone.

Une solution DIY trouvée sur GitHub

Après quelques recherches, j’ai découvert sur GitHub un projet ESPHome permettant de modifier la télécommande pour la connecter à un ESP8266. Cette solution répondait parfaitement à mon besoin initial, mais un problème persistait : la télécommande devenait inutilisable manuellement une fois modifiée, les fils soudés rendant les boutons inopérants.

J’ai alors envisagé une alternative : appairer une seconde télécommande avec le volet. Si cela fonctionnait, je pourrais conserver la commande murale d’origine et cacher une seconde télécommande modifiée avec l’ESP8266.

Pour vérifier cette hypothèse, il me fallait une seconde télécommande. Et quitte à expérimenter, autant éviter d’investir dans du neuf pour limiter les risques en cas d’échec. Après avoir relevé la référence de ma télécommande actuelle, je me suis tourné vers Le Bon Coin et ai trouvé une opportunité à 20 €.

Un test avec deux télécommandes… voué à l’échec

Mon hypothèse initiale s’est révélée incorrecte : il est impossible d’appairer deux télécommandes au même volet roulant Velux. Un seul émetteur radio peut être associé. Je m’y attendais, mais il était important de le vérifier.

Heureusement, j’avais déjà une autre solution en tête pour conserver des boutons physiques au mur tout en gardant une seule télécommande.

Une alternative : déplacer les boutons sur l’ESP8266

Plutôt que de modifier la télécommande elle-même, j’ai ajouté des boutons physiques directement à l’ESP et adapté le code en conséquence. Ainsi, l’ESP agit comme un relais : il pilote la télécommande, tandis que les boutons sont désormais connectés à lui et non plus à la télécommande.

Cette approche a un inconvénient : si l’ESP venait à tomber en panne, il deviendrait impossible de piloter le volet. J’aurais pu souder des boutons supplémentaires directement sur la télécommande pour contourner ce problème, mais cela m’aurait privé d’une fonctionnalité essentielle : connaître l’état du volet dans Home Assistant. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin…

Le boitier

Ma seconde idée était de créer un interrupteur mural encastrable, semblable à un interrupteur de lumière classique. Il a donc fallu tout calculer précisément pour que l’ensemble tienne dans l’espace réduit disponible. Je voulais également conserver les boutons d’origine de la télécommande Velux.

L’interrupteur est composé de 3 parties :

• La base, qui contient l’alimentation, l’ESP8266, un bornier à visser et les connecteurs permettant de relier les platines décrites plus bas. Cette partie est conçue pour s’insérer dans une boîte d’encastrement de 63 mm de diamètre et 40 mm de profondeur.
• La platine intermédiaire, qui se visse sur le premier bloc et sert aussi à fixer l’ensemble au boîtier encastrable grâce à ses deux trous prévus à cet effet.
• Le couvercle, qui permet de réutiliser les boutons en plastique d’origine.

Je voulais un bouton le plus fin possible. La base était prête, mais j’ai dû réaliser plusieurs prototypes pour le couvercle. Initialement, je voulais conserver le caoutchouc situé entre la platine et les boutons en plastique afin d’améliorer le confort à l’appui, mais cela ajoutait trop d’épaisseur. Finalement, avec les mini-boutons que j’ai choisis, ce n’était pas nécessaire.

Au final, le bouton dépassera de 15 mm du mur.

Et voici notre commande avec la réutilisation des boutons de la télécommande. Pour l’impression 3D, aucun support n’est nécessaire. Les fichiers sont téléchargeable en cliquant ici.

Entrons dans la construction

Pour réaliser cette modification il nous faut:

• Une télécommande qui correspond à votre Velux (testez-la avant la modification) ;
• Un ESP8266 disponible ici ;
• Une mini alimentation 230v / 5V disponible ici ;
• 3 mini interrupteurs à souder de 6x6x5, disponible ici ;
• Des PCB de prototypage disponible ici ;
• Des connecteurs mâle / femelle JST-XT disponible ici ;
• Du petit fil électrique de 28AWG disponible ici ;
• Des petites vis autotaraudeuses M2 disponible ici ;
• Une imprimante 3D (Fichier disponible ici).

Il faut commencer par démonter complétement la télécommande. Pour le moment nous allons garder que le PCB.

Sur celui-ci, un film plastique est collé pour retenir les pastilles métalliques servant de ressorts pour les boutons. Retirez le film ainsi que les pastilles. Vous devez également dessouder les ressorts des piles.

Avant de commencer la modification électronique, voici un schéma.

Nous avons :

• Le PCB de la télécommande d’origine,
• 3 petits interrupteurs pour une commande manuelle,
• Un ESP8266 D1 Mini,
• Une alimentation 230V / 5V,
• Un disjoncteur de 2A pour alimenter l’ensemble.

Pour toutes les liaisons j’ai utilisé du fil de 28 AWG.

Pour piloter la télécommande, il faudra envoyer une impulsion électrique au centre des boutons. Grattez légèrement la surface pour que la soudure adhère, puis soudez un fil sur chaque bouton.

Le PCB a besoin d’une alimentation. La télécommande fonctionnant avec deux piles de 1,5V, soit 3V au total, nous allons l’alimenter via l’ESP8266 et son pin 3.3V.

Soudez un fil sur le + et un autre sur le –, en veillant à ne pas les inverser.

Nous allons maintenant préparer la platine qui servira aux boutons physiques. Il vous faudra une plaque de 2 cm par 8 cm, qui devra être découpée par la suite. Vous remarquerez deux trous légèrement plus grands, destinés au montage sur la plaque.

Placez les boutons en plastique sur le cache, puis, à l’aide de deux petites vis, fixez la platine sur le couvercle.

Je n’ai pas pensé à prendre une photo du PCB avec les fils soudés, mais sur celle-ci, vous pouvez voir comment j’ai procédé.

Avant de souder les fils à vos mini-interrupteurs, faites attention à leur fonctionnement. En effet, ils peuvent être configurés de deux façons : soit en contact ouvert, soit en contact fermé en continu, selon l’endroit où vous soudez. Utilisez un multimètre pour identifier les pins à utiliser. Dans notre cas, le circuit doit être ouvert lorsque le bouton n’est pas enfoncé.

Une fois cette étape terminée, reliez tous les boutons à la masse.

Ensuite, fixez le PCB de la télécommande à l’aide de deux vis. Il repose légèrement sur le PCB des boutons, ce qui est normal. Je n’ai pas eu d’autre choix afin de conserver une taille standard, comparable à un interrupteur ou une prise murale.

Sur le PCB de la télécommande, on peut voir un nouveau fil noir. Il permet de relier toutes les masses des mini-boutons au circuit.

On remarque également les connecteurs JST, qui offrent la possibilité de démonter facilement le bouton si besoin.

Programmation de l’ESP

Avant de continuer, il va falloir injecter le programme de l’ESP dans notre ESP8266.

Sur Home Assistant, allez dans ESPHome Builder, puis cliquez sur New Device. Indiquez un nom, puis passez à l’étape suivante. Dans la liste, sélectionnez ESP8266, puis cliquez sur Suivant. Dans la dernière étape, cliquez sur Skip.

Notre dispositif est créé, nous allons maintenant ajouter le code YAML. Cliquez sur Éditer.
Dans cette nouvelle fenêtre, supprimez tout le code déjà présent. Copiez et collez le code ci-dessous.
Avant de continuer, modifiez l’IP statique, la gateway et le subnet. Si vous préférez utiliser une IP en DHCP, supprimez les lignes 13 à 16.

Voici le code au complet à copier sur ESPHome :

substitutions:
  friendly_name: Volet velux
  device_name: volet-velux

esphome:
  name: "${device_name}"
esp8266:
  board: d1_mini

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.35
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0

captive_portal:

# Enable logging
logger:
  
# Enable Home Assistant API
api:

ota:
    - platform: esphome

binary_sensor:
  - platform: gpio
    id: button_down
    pin:
      number: D3
      inverted: true
    name: "Ouvre volet"
    on_press:
      then:
        - cover.open: velux_cover
    icon: mdi:arrow-up-bold-circle-outline

  - platform: gpio
    id: button_stop
    pin:
      number: D4
      inverted: true
    name: "Stop volet"
    on_press:
      then:
        - cover.stop: velux_cover
    icon: mdi:stop

  - platform: gpio
    pin:
      number: D2
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true  
    name: "Ferme volet"
    on_press:
      then:
        - cover.close: velux_cover
    icon: mdi:arrow-down-bold-circle-outline

  - platform: status
    id: velux_status                   
    name: "Volet velux Status"

switch:
  - platform: gpio
    id: velux_down
    pin: 13
    inverted: yes

  - platform: gpio
    id: velux_stop
    pin: 12
    inverted: yes

  - platform: gpio
    id: velux_up
    pin: 14
    inverted: yes

cover:
  - platform: template
    name: "${friendly_name}"
    id: velux_cover
    open_action:
      # Cancel any previous action
      - switch.turn_off: velux_down
      # Turn the OPEN switch on briefly
      - switch.turn_on: velux_up
      - delay: 0.1s
      - switch.turn_off: velux_up
    close_action:
      - switch.turn_off: velux_up
      - switch.turn_on: velux_down
      - delay: 0.1s
      - switch.turn_off: velux_down
    stop_action:
      - switch.turn_off: velux_down
      - switch.turn_off: velux_up
      - switch.turn_on: velux_stop
      - delay: 0.1s
      - switch.turn_off: velux_stop
    optimistic: true
    assumed_state: true

sensor:
  - platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
    name: "WiFi Signal dB"
    id: wifi_signal_db
    update_interval: 60s
    entity_category: "diagnostic"

  - platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
    source_id: wifi_signal_db
    name: "WiFi Signal Percent"
    filters:
      - lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
    unit_of_measurement: "%"
    entity_category: "diagnostic"
    device_class: ""
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: "IP Address"
      icon: mdi:ip
      entity_category: diagnostic 

Vous pouvez fermer la fenêtre de l’éditeur de code. Allez dans le menu avec les trois points pour valider que le code est correct, puis cliquez sur Validate.

Si vous voyez la case verte, cela signifie que tout est OK. Vous pouvez maintenant cliquer sur Install.

À cette étape, il faudra brancher l’ESP sur un port USB du PC serveur. Si vous utilisez Proxmox, vous devrez ajouter le port USB à la VM et redémarrer complètement la VM.
Vous pouvez aussi télécharger le programme sur votre PC, puis, avec un navigateur compatible comme Chrome, injecter le programme directement dans l’ESP en USB.
Étant sur une VM, je vais choisir la troisième option. La deuxième option reste cependant la plus facile.

Une fois le code injecté, votre ESP8266 va redémarrer et apparaître en Online. Cliquez sur Logs pour vérifier si tout est OK.
Dans le menu Paramètres, puis Appareils et services, vous trouverez votre ESP prêt à être configuré.
Vous y trouverez ensuite toutes les entités et boutons nécessaires pour piloter votre volet.

Reprenons la fabrication du boitier

Nous avons terminé la première partie. Pour la suite, soudez l’alimentation de l’ESP8266 en 5V. Pour la partie arrivée du 230V, il vous faudra un fil un peu plus épais, comme du 0,5 mm² voire 0,75 mm². À l’extrémité de ce fil, soudez un bornier à vis. Sur un morceau de PCB de 7 cm x 3 cm, soudez deux connecteurs JST (un à 5 pins pour le PCB de la télécommande et un à 3 pins pour le PCB des mini-boutons).

Reportez-vous au schéma pour le raccordement à l’ESP. Bien entendu, au niveau des connecteurs, il n’y a pas d’ordre spécifique. À vous de bien vous repérer en utilisant la partie femelle du connecteur, que nous avons sur le couvercle.

On peut maintenant tout monter dans le boîtier. Avant cela, repérez la longueur nécessaire pour le PCB des connecteurs afin de couper une partie si nécessaire. Pour le montage de l’ESP, une fente au fond du boîtier est prévue. Je vous recommande de mettre un point de colle pour qu’il ne bouge pas.
Pour le bornier à vis, un espace est également prévu.

Faites une dernière vérification de vos câbles pour vous assurer que tout correspond entre le connecteur JST mâle et femelle. Enfin, vissez le PCB avec deux vis.

Voici notre cube terminé.

Montez la platine avec 4 vis. Les 2 trous restants serviront à fixer le bouton sur la boîte encastrable. On remarque que le port USB reste accessible en cas de besoin. Il suffira d’ouvrir le couvercle et de brancher notre PC dessus, sans avoir à tout démonter.

Vous pouvez maintenant connecter le couvercle à la platine.

Notre commande murale Velux connectée en Wi-Fi est maintenant prête.
Sur la partie basse du bouton, le couvercle est maintenu par une vis. Le bornier est également accessible, ce qui permet un montage facile.

Montage murale

Pour cela j’ai tiré une nouvelle ligne avec du câble de 1.5mm. Je suis arrivé à descendre une gaine de mon grenier pour aller rejoindre le bouton de la lumière de la chambre d’un côté et de l’autre mon tableau électrique sur le quel j’ai ajouté un disjoncteur de 2A dédié à cette ESP. Je n’est pas pu mettre le bouton juste au dessus de la lumière, car juste derrière il y a le bouton de mon couloir.

Pour cela, j’ai tiré une nouvelle ligne avec du câble de 1,5 mm². J’ai réussi à descendre une gaine depuis mon grenier pour rejoindre le bouton de la lumière de la chambre d’un côté, et de l’autre, mon tableau électrique, où j’ai ajouté un disjoncteur de 2A dédié à cet ESP. Je n’ai pas pu mettre le bouton au-dessus de la lumière, car juste derrière se trouve le bouton du couloir.

Ensuite, montage du boîtier encastrable et raccordement. Le bouton est fixé dans le mur avec les vis fournies avec le boîtier. On monte le couvercle et on n’oublie pas la petite vis sous le bouton.

Conclusion

Nous avons maintenant un volet connecté, pilotable aussi bien sur Home Assistant que manuellement. Le volet se ferme désormais automatiquement le soir avec tous les autres volets de la maison. Lors de nos absences, il pourra également s’ouvrir automatiquement le matin. Notre panneau de commande peut être ajouté à notre dashboard.

Concernant le retour d’état, il n’est pas forcément réel. En effet, lorsque vous appuyez sur « fermer » ou « ouvrir », l’icône passera en rouge ou en vert, mais les deux flèches resteront actives, contrairement à mes autres volets. Pour avoir un véritable retour d’état, il faudrait ajouter un contacteur d’ouverture de fenêtre, mais son installation en extérieur serait compliquée.

Thomas de la chaine Abrège partage sa reflexion autour des périphériques Zigbee sur Home Assistant.

Il est assez rare d'avoir des préco sur le type de capteurs à acheter, on trouve souvent une vidéo sur le test d'un périphérique, mais pas d'un ensemble de capteurs :

J'ai aussi opté pour du Aqara pour les détecteurs d'ouverture de porte, ils sont très petits et très fiables.

J'ai moi aussi tout basculé en Zigbee et supprimé tous les périphériques Wifi, Bluetooth, ou qui utilisent des systèmes propriétaires. J'ai d'ailleurs déconnecté ma box Somfy il y a quelques jours. La seule box propriétaire que je garde est celle de Delta Dore, car elle pilote mon chauffage et mes volets roulants (et que ça marche vraiment bien !).

Pour l'instant j'ai gardé mon pont Hue, car j'aime bien l'application mobile de Philips

Enfin, j'utilise aussi Z2M (Zigbee2MQTT) pour bénéficier d'une grande compatibilité.

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Article original écrit par Mr Xhark publié sur Blogmotion le 18/02/2025 | Pas de commentaire |
Attention : l'intégralité de ce billet est protégée par la licence Creative Commons

Cet article [Home Assistant] Quels périphériques Zigbee acheter ? provient de : on Blogmotion.

Les frères Poulain présentent un produit constitué d'une tablette Android murale qui vient s'installer à la place d'un interrupteur dans un mur.

Grâce à la connexion avec HomeAssistant après un petit hack, il est possible de faire des dashboards personnalisés.

Il s'agit du NS Panel Pro qui coûte une centaine d'euros.

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Article original écrit par Mr Xhark publié sur Blogmotion le 17/08/2024 | Pas de commentaire |
Attention : l'intégralité de ce billet est protégée par la licence Creative Commons

Cet article Une tablette Android comme interrupteur (HA) 💡 provient de : on Blogmotion.

J'utilise Domoticz depuis une dizaine d'années. Globalement satisfait par le produit, il tourne toujours bien sur un Raspberry Pi 2. Depuis quelques années Home Assistant fait de plus en plus parler de lui : un produit open source et disposant d'une grande communauté.

Faut-il migrer de Domoticz vers Home Assistant ? la transition sera-t-elle facile ? Je vous propose de répondre à ces questions aujourd'hui.

Disclaimer

Je précise qu'à l'heure ou j'écris ce post je connais très peu Home Assistant, c'est pourquoi il me semble intéressant de vous partager ma réflexion à ce stade.

Pourquoi abandonner Domoticz

Domoticz est développé en C++ et comme tout logiciel compilé il est plutôt rapide. Pour peu que l'on diffère de six mois l'installation des versions stables on a un produit très stable.

Mais alors pourquoi veux-tu abandonner Domoticz si tu en es content ?

Je vais faire court, mais les raisons sont nombreuses :

• interface vieillissante
• complexité d'appairage selon le protocole utilisé
• communauté diminuant progressivement sur les forums
• pas d'application mobile digne de ce nom
• complexité de personnalisation (icones...)
• aucune interface de conception sérieuse de scénario (blockly a ses limites)
• l'égo et le manque de bienveillance de certains développeurs de plugins, et la guéguerre entre certaines personnes du développement Domoticz / plugins

Pour le dernier point, je vais apporter quelques précisions. Il y a eu une époque où quand j'achetais un périphérique en magasin et qu'il n'était pas compatible, ça se réglait en 1 à 2 jours après avoir contactés les développeurs :  cétait super ! Aujourd'hui les choses ont bien changé et parfois aucune réponse n'est apportée. Je ne blâme absolument pas les développeurs, qui font un travail formidable, mais en tant qu'utilisateur, celui nuit sérieusement à l'expérience utilisateur.

Domoticz est un super produit, encore aujourd'hui. Mais il reste vieillissant et traine un historique et une philosophie de 2012. Il aurait fallu avoir une version vraiment différente à un moment donné, qui crée une vraie rupture avec ce que l'on a toujours connu.

Pourquoi choisir Home Assistant ?

C'est la solution dont tout le monde parle depuis quelques années. Cela veut dire qu'il y a une grosse communauté derrière, que ce soit sur la partie développement ou la partie utilisation.

Comme Domoticz le produit est open source et gratuit, c'est ce que je cherche. Je n'ai jamais accroché avec les plugins payants de Jeedom (bien que je puisse comprendre le modèle économique).

J'ai déjà testé Home Assistant dans une machine virtuelle il y a quelques années et j'ai été impressionné par la découverte automatique de mes périphériques. Je n'ai rien eu à faire et il a découvert mes passerelles, appareils, NAS, etc. Cela m'a donné envie d'aller plus loin.

Et puis j'ai entendu parler de quelques limitations, sur la partie courbe et graph de données. Que HA n'était pas encore à la hauteur de Domoticz sur ce plan. À ce moment, je n'avais pas encore le besoin de changer de produit, mais j'ai gardé ça dans ma tête.

Migrer vers HA, c'est compliqué non ?!

Et nous voilà en 2024 ! Je me retrouve à acheter des périphériques Zigbee que je n'arrive pas à appairer dans Domoticz. J'ai installé HAOS sur une vieille machine économe en énergie à la maison (X86, 10w, 4Go de RAM), pour voir comment le produit a évolué.

En effet : pour ne pas faire de transition brutale et regrettée de Domoticz vers HA j'ai décidé de laisser les 2 vivre leur vie de façon indépendante, quitte à doubler le matériel et dongle Zigbee.

L'installation n'est pas compliquée, mais il y a pas mal de types d'installation possible... et on s'y perd vite quand on ne comprend pas les différences. Je suis parti sur une image que j'ai restaurée sur un SSD SATA, à partir de Linux. C'était peut-être possible de le faire directement depuis Windows avec Balena Etcher mais je n'ai trouvé personne qui explique s'il y a une différence. Contrairement à Domoticz, HA évolue très rapidement. On trouve vite un tutoriel obsolète sur internet, des menus qui n'existent plus... bref !

Avant tout : trouver une clé ZigBee

J'ai profité d'une promotion pour acheter une clé Zigbee Sonoff ZBDongle-E (EFR32MG21) pour moins de 20€. Cette clé sera l'équivalent de ma clé ZiGate connectée à Domoticz. Elle apporte la compatibilité avec Matter et Thread, c'est un bon point pour les futurs périphériques que j’achèterai et qui seront compatibles avec.

C'est aussi possible avec la clé SkyConnect à un tarif un peu plus élevé. L'important est que ces 2 clés soient compatibles avec Zigbee2MQTT (Z2M) car c'est lui qui dialoguera avec nos périphériques et HA. La mienne est précisée comme "expérimentale" mais des retours que j'ai pu voir ça et là, elle marche plutôt bien.

J'ai perdu beaucoup de temps à faire fonctionner correctement cette clé, j'ai demandé de l'aide sur twitter :

https://twitter.com/xhark/status/1759899790937096343

Il s'avère là encore que c'était tout bête, mais il fallait le savoir. Dans HA il existe un modèle historique et natif qui permet de communiquer en Zigbee : ZHA. Après le 1er démarrage ZHA m'a été proposé au travers de la découverte automatique, j'ai peut-être cliqué pour l'activer, je ne m'en souviens plus. Toujours est-il que lorsque j'ai installé mosquitto (le broker MQTT) et Zigbee2MQTT (Z2M) les deux sont rentrés en conflit ! Chacun essayant de dialoguer avec le dongle ZigBee Sonoff

Alors ne faites pas la même erreur : désactivez (ou désinstallez) ZHA avant de vous lancer dans l'aventure Zigbee2MQTT (c'est un plugin). Z2M est compatible avec plus de périphériques que ZHA, c'est pourquoi je l'ai choisi.

MQTT, c'est la vie

Cela fait des années que je voulais tester MQTT sous Domoticz, mais je n'ai jamais pris le temps pour le faire. Et surtout pourquoi faire étant donné que tout fonctionne sans ?!

Et c'est en l'utilisant avec HA que j'ai tout de suite compris son intérêt. MQTT ajoute une couche supplémentaire pour communiquer et exposer des périphériques avec d'autres systèmes. Z2M fait le lien entre un périphérique et Home Assistant (HA) au travers du broker MQTT (mosquitto). Mais il est tout à fait possible d'accéder à ce broker MQTT depuis un autre périphérique... comme Domoticz !

Et oui, Domoticz est nativement compatible avec MQTT, il suffit d'activer le matériel "MQTT Auto Discovery Client Gateway".

Et la magie opère ! Chaque périphérique visible dans Z2M de Home Assistant sera automatiquement créé et visible dans Domoticz ! Et vous pouvez même interagir avec eux et les piloter. C'est pas beau ?!

C'est à ce moment que j'ai compris que je ne ferai pas de migration brutale, je vais tranquillement migrer mes périphériques de l'un vers l'autre, après avoir recréé/porté mes scripts et scénarios Domoticz vers HA. Il faudra juste que je modifie l'ancien périphérique dans Domoticz pour le faire pointer vers le périphérique annoncé par Z2M.

Et là j'ai compris tout l'intérêt de MQTT, enfin 

Bon, il reste un inconvénient : les périphériques qui ne sont pas dans Z2M ne sont pas exposés à Domoticz. Ce sera donc une façon pour moi d'appréhender l'API REST de HA pour faire des retours d'état dans Domoticz sur des périphériques virtuels. Soit en déclarant un périphérique virtuel MQTT dans HA, soit en poussant des état de variables utilisateurs Domoticz depuis HA.

Conclusion

Ce premier article est une façon pour moi de vous informer que je vais probablement publier quelques articles sur Home Assistant et la transition depuis Domoticz.

Je crois que je n'aurai jamais franchi le pas en basculant brutalement vers HA... se retrouver sans plus aucune automatisation du jour au lendemain ce n'était pas concevable.

J'ai donc choisi la méthode douce. Et vous, quel est votre système domotique ? si vous avez migré de Domoticz vers HA votre retour d'expérience m'intéresse.

 

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Article original écrit par Mr Xhark publié sur Blogmotion le 17/07/2024 | 11 commentaires |
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Cet article Abandonner Domoticz pour Home Assistant ? provient de : on Blogmotion.

Je vous présentais le projet TICMeter il y a quelques mois, qui a remporté un franc succès avec plus de 500 commandes sur les 100 initialement ouvertes.

Oh mais que voilà ?!@GammaTroniques pic.twitter.com/spH3n31LHd

— 𝕩ɦΛƦҠ (@xhark) June 14, 2024

Mi-juin je faisais partie des premiers à recevoir le produit et je l'ai installé dans mon tableau électrique, sous le capot de mon compteur Linky.

Retour à chaud

Avant tout, je précise que j'ai acheté le produit comme tous les backers, même si ça ne change rien sur la ligne éditoriale. Je ne vais pas ici faire une review complète, simplement un retour à chaud pour les curieux.

Le produit est plutôt bien fini, livré dans une petite enveloppe craft sans aucun plastique, donc bravo pour l'effort.

Ce module se branche sur les connecteurs I1, I2 et A de votre compteur Linky, que vous soyez en monophasé ou triphasé. Il est compatible avec les compteurs G1 et G3 mais pas avec ceux ayant un port USB en façade (logiquement il en reste très peu en circulation).

Il y a un port USB-C qu'il est possible de brancher quand le TICMeter est connecté sur un Linky monophasé, en triphasé cela semble un peu compliqué car le port est mal placé.

Le voici en place pour ceux que ça intéressent #ticmeter pic.twitter.com/hjU93GrO0b

— 𝕩ɦΛƦҠ (@xhark) June 15, 2024

Précision : j'ai déjà vu certains compteurs Linky avec le capot (vert fluo) plombé. C'est assez rare et ce n'est normalement pas le cas sur la plupart des compteurs. Si le vôtre est plombé, ne le déplombez pas et contactez Enedis pour leur expliquer la problématique.

TIC Mode Historique ou Standard ?

Le TICMeter sait discuter avec la TIC (télé-information client) en mode historique et en mode standard (plus complet). J'ai fait la demande pour passer en mode standard avant la réception du TICMeter. Mon compteur est donc passé en mode Standard... sauf que mon gestionnaire d'énergie Delta Dore n'était pas compatible avec le mode standard.

Facile, me direz-vous : il suffit de demander à repasser en mode historique ? Oui, mais non. Mon compteur Linky communique très mal et cela n'a jamais été possible. Résultat : Enedis est passé pour me changer le compteur et le programmer en mode historique (sur place avec une tablette). En zone dense il n'est pas rare que les perturbations environnantes empêche le CPL de fonctionner correctement.

Tant pis, je me contenterai du mode TIC historique.

Les modes de fonctionnement

Le TICMeter peut fonctionner sous 4 modes :

• Zigbee (Z2M, ZHA, etc)
• MQTT (via WiFi)
• Web (via WiFi)
• Tuya (via WiFi) en option

J'ai testé Zigbee et Tuya avec succès. Pour l'instant, le mode Tuya remonte uniquement la consommation instantanée (toutes les 60 secondes, paramétrable) dans Smart Life.

Le Zigbee fonctionne également avec Zigbee2MQTT dans HomeAssistant. On voit bien les données de comptage dans Z2M. Il y avait un bug dans Z2M qui empêchait de voir les entités dans HA (à cause d'un espace dans le nom des entités) qui a été corrigé début Juillet 2024. Maintenant les infos remontent bien dans HA à travers les entités.

IMPORTANT : Zigbee c'est le seul mode ou le TICMeter doit être relié au compteur Linky pour pouvoir être appairé

En cas de problème

En cas de souci, n'hésitez pas à réinitialiser complètement le TICMeter.

Mise à jour du firmware (via USB-C de préférence !) et un navigateur comme Edge ou Chrome (permettant la connexion COM via USB).

Pensez bien à configurer un réseau WiFi 2.4Ghz uniquement (pas compatible avec 5GHz !).

Quand vous branchez le ticmeter sur le compteur Linky laissez le 2 à 3 minutes le temps que le condensateur se charge, le compteur Linky ne délivrant pas assez d'énergie pour l'alimenter en continu. Le TICMeter se réveille régulièrement chaque minute pour lire la consommation et le condo se recharge le reste du temps. C'est aussi pour ça qu'il continue de clignoter quand il n'est plus relié ni au compteur ni en USB-C.

En mode Zigbee le mode console n'est pas possible, vous verrez les informations défiler mais vous ne pourrez pas agir avec. Ceci est le fonctionnement normal.

J'ai signalé aux développeurs un point sur la sécurité : l'AP WiFi en mode ouvert est un problème de sécurité, étant donné qu'on y saisit justement son SSID et son code WPA qui peut donc être intercepté car tout circule en clair sur le WiFi. L'équipe de TICMeter l'a pris en compte pour une future évolution.

Le mode d'emploi est disponible sur cette page.

Un peu d'indulgence

Quand on achète un produit en financement participatif il faut être tolérant avec le produit. Vous êtes en amont de la commercialisation de masse et la campagne participative permet précisément de finaliser le produit, le tester en conditions réelles, collecter les bugs et les corriger.

C'est accepter de recevoir un produit pas complètement fini, que ce soit logiciel ou matériel. En face vous avez des gens passionnés prêts à vous aider sur leur temps perso, il faut aussi le garder en tête.

C'est accepter que les bugs remontés ne soient pas immédiatement corrigés, il faut prioriser et c'est normal. Ce n'est pas parce qu'un bug vous impacte qu'il impacte tout le monde. Ouvrez une PR sur le Github si vous vous sentez de le faire.

En bref, soutenir un produit dans une campagne participative c'est penser collectif. Je le précise arce que j'ai vu sur le discord TICMeter certaines personnes demander un remboursement, etc. Si votre TICMeter est défectueux prenez contact avec eux, ça peut arriver, ils vous le remplaceront

Mais si vous souhaitez être remboursé parce que le produit n'est pas complètement stable, finalisé ou fonctionnel... ne participez pas à ce genre de campagne

J'en profite pour féliciter les 2 créateurs du TICMeter car réaliser une campagne de financement jusqu'au bout demande de l'énergie, du temps et des compétences. Je suis sûr sur le produit va mûrir et devenir une référence.

Discord de support du TICMeter / site officiel / mettre à jour le firmware

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Article original écrit par Mr Xhark publié sur Blogmotion le 14/07/2024 | 5 commentaires |
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Cet article J’ai reçu et testé mon TICMeter (linky) ⚡ provient de : on Blogmotion.

Les frères poulain ont publié une vidéo dans laquelle ils créent un ESP32, avec ESPresence, pour mesurer la distance avec un périphérique Bluetooth dans Home Assistant.

Comme ils le rappellent ce type de "traceur" peut servir à mauvais escient. C'est le cas de certains magasins et centre commerciaux qui vous suivent à la trace pour vous envoyer des réductions au moment où vous faites vos courses...

Mais ici on imagine bien l'intérêt par rapport à des scénarios : éteindre les lampes d'une pièce, couper le chauffage quand il n'y a plus personne, etc. Des scénarios qui ne nécessitent pas d'avoir une réaction instantanée mais plutôt de l'ordre de 10 à 30 secondes.

Plus le logement est grand et mieux ça fonctionner car moins les ESP ne se marcheront dessus. A condition d'ajouter plusieurs ESP32.

Attention : tous les périphériques BT ne s'annoncent pas de la même façon, à la même fréquence, etc. Les périphériques Apple discutent beaucoup en BT, je l'ai déjà remarqué avec l'application de scan de votre réseau domestique.

Un bon complément au capteur millimétrique DIY qu'ils ont fabriqué il y a quelques mois :

Ce système de traceur BT passif (le client ne fait rien) ne fonctionnera plus si vous faites partie de ceux qui désactivent le BT, justement pour éviter d'être suivi à la trace partout où vous allez

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Article original écrit par Mr Xhark publié sur Blogmotion le 08/05/2024 | Pas de commentaire |
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Cet article [HA] Localiser un périphérique en Bluetooth provient de : on Blogmotion.

Introduction Qu’est-ce que la domotique et Home Assistant Par flemme et par envie de me concentrer sur le plus intéressant, voici une petite présentation de la domotique et de Home Assistant par notre bon vieux Chat GPT : — La domotique est l’un des secteurs les plus excitants de la technologie de la maison. Cette …

Aujourd’hui, nous verrons ensemble comment installer HomeAssistant sur un NAS Synology. Il existe plusieurs méthodes, via docker où encore via l’application de virtualisation de Synology : VMM (Virtual Machine Manager), c’est via cette application que vous vais vous expliquer comment facilement installer Home Assistant.   Home Assistant est un système domotique open source qui vous permettra …