HugoDecrypte a pu questionner Arthur Mensch sur le fonctionnement de Mistral IA (aka le chat), mais aussi les biais :
Quand l'accès n'est pas saturé, le temps de réponse Mistral IA est bluffant, et je trouve les réponses pertinentes. Le gros avantage de cette IA c'est qu'il est possible en entrée d'envoyer une grande quantité de caractères sans avoir à payer... et c'est particulièrement pratique quand on envoie un script ou du code source pour analyse / correction.
Lechat fait partie des 3 sites d'IA que j'utilise avec Phind, Perplexity et duck.ai (généralement avec chatGPT).
Micode a invité Sylvestre Ledru dans Underscore et revient sur l'histoire et la philosophie des navigateurs. Retour sur Netscape, KHTML, Firefox, Chromium, Safari... et les différents moteurs de rendu qui animent chaque navigateur :
Une raison de plus d'encourager l'utilisation de Firefox (navigateur libre et disposant de son propre moteur de rendu), afin d'éviter la situation de monopole avec des entreprises multinationales qui développent des nouvelles fonctionnalités qui marchent beaucoup mieux avec leur propre navigateur...
Particulièrement intéressant, je ne connaissais pas tous les détails de l'histoire! Je me souviens de l'époque ou Mozilla était effectivement un navigateur web et un client mail.
J'utilise O&O Shutup pour supprimer les fonctionnalités, logiciels et autre bloatwares inutiles sur Windows 11/10. Et c'est dans cette même veine que l'outil WinScript fonctionne :
A chaque mise à jour de firmware de Tomato le process est le même, il est conseillé de ne pas repartir de sa configuration, mais de tout reparamétrer à la main...
Je vous explique pourquoi et comment faire pour transposer votre configuration (nvram) après une mise à jour de firmware.
Déjà parce qu'on est des feignants, mais aussi parce que cela n'a rien de passionnant. Et que c'est important de rester sur une version récente pour des questions de sécurité.
Pourquoi est-ce déconseillé de ré-injecter votre config
Chaque version de firmware tomato vient avec une liste de paramètres possible, le tout étant stocké en nvram.
Cela peut poser plusieurs problèmes :
paramètre qui n'existe plus (suppression)
paramètre qui a changé de nom
paramètre qui a changé de valeur possible
introduction d'un nouveau paramètre
Dans le pire des cas le routeur ne démarrera pas, plantera ou aura un fonctionnement difficilement compréhensible.
Dans le meilleur des cas vous consommerez de l'espace précieux en nvram au fur et à mesure des versions de firmwares que vous installerez.
Plus vous sautez de versions lors de l'upgrade, plus le risque est important. Et le changelog ne donne pas plus d'information sur les attributs qui changent (malheureusement).
Rappel du processus de mise à jour
Admettons que je suis sur la version Tomato 2022.1 et que je veux migrer vers la version 2025.1.
Avant de faire une mise à jour du firmware de mon FreshTomato, je fais un backup :
du fichier de configuration nvram (format texte) nvram_v2021.1.txt
Ensuite je lance une réinitialisation complète de nvram, puis le routeur reboot.
Je définis une IP fixe sur ma machine (192.168.1.123/24) puis je me connecte sur http://192.168.1.1 avec l'identifiant "root" et le mot de passe "admin"
Puis je fais à nouveau un backup du fichier de configuration texte nvram (cf tutoriel) que je nomme :
nvram_v2022.1_vide.txt
C'est maintenant le moment de faire la mise à jour firmware de Tomato en v2025.1 à partir du fichier TRX sans oublier de cocher la case :
" Erase all data in NVRAM. Optional. This is performed between the firmware upload and the reboot."
Après quelques minutes le routeur revient à la vie, je me connecte sur http://192.168.1.1 avec l'identifiant "root" et le mot de passe "admin".
Puis je fais à nouveau un backup du fichier de configuration texte nvram (cf tutoriel) que je nomme nvram_v2025.1_vide.txt.
Nous disposons maintenant de 2 fichiers de configuration usine, une pour chaque version de firmware :
nvram_v2021.1_vide.txt
nvram_v2025.1_vide.txt
Comparer les versions
Maintenant que nous disposons de 2 fichiers de configuration usine, nous allons pouvoir comparer ces 2 fichiers.
Pour que ce soit plus pratique, je crée une version triée par ordre alphabétique en bash (ma préférence).
En bash (depuis WSL par exemple, ou directement depuis votre routeur Tomato) :
A noter que le tri est aussi possible directement dans WinMerge : Menu Plugins > appliquer un script > trier les lignes par ordre croissant (je conseille de travailler sur une copie pour garder les fichiers cd conf nvrame non triés).
Dès que je vois un paramètre qui a été supprimé dans le firmware plus récent, je le répercute dans mon fichier nvram_v2021.1.txt. Même chose pour les nouveaux paramètres, je les ajoute à la main. Je travaille toujours sur le fichier non trié pour modifier, les 2 fichiers triés sont là pour que la comparaison visuelle dans WinMerge soit plus facile.
Exemple ici avec la suppression du paramètre "log_ftp", que je supprime également dans ma configuration perso s'il était également présent.
Je dispose maintenant d'un nouveau fichier nvram tout beau tout propre, prêt à être injecté dans le routeur : nvram_2025.1.txt.
Script d'injection du nouveau fichier nvram
Je copie mon nouveau fichier nvram_2025.1.txt dans le /tmp du routeur via FTP (activez-le avant) ou directement avec vi en copier/coller.
Puis j'utilise ce code bash pour injecter la nouvelle configuration nvram :
#!/bin/sh
input="/tmp/nvram_injected.txt"
while IFS= read -r line
do
nvram set "$line"
done < "$input"
Si tout s'est bien passé, on valide la nouvelle configuration :
nvram commit && reboot
Patientez plusieurs minutes jusqu'à ce que le routeur redémarre. Si ce n'est pas le cas c'est que vous avez flingué quelque chose.
Commandes utiles
Si vous avez quelques paramètres à retirer et ne souhaitez pas réinjecter toute la nvram, procédez ainsi :
C'est un peu le même principe que chez Cisco, la configuration est lue au boot.
Conclusion
Et voilà ! Merci à ceux qui attendaient cet article depuis 2022 et qui se reconnaitront
De mon côté j'utilise un second routeur pour mes tests, cela me permet de voir s'il y a eu des changements importants d'une version de firmware à une autre, sans péter le vrai. Si vous suivez chaque version il y a peu de changement d'une version à une autre, mais ça vaut le coup de vérifier (regardez les changelog de FreshTomato).
Enfin : gardez toujours la nvram configuration usine de votre version de firmware actuelle, cela vous évitera de faire un reset configuration avant l'upgrade...
Je suis tombé sur une vidéo de la chaine IT-Connect qui traite du déploiement de Windows 11 afin de connaître le pourcentage de machines éligibles et compatibles avec l'OS (TPM, génération de processeur, etc.).
Et dans cette vidéo il fait remonter le résultat d'un script d'ouverture de session dans les attributs AD des comptes ordinateurs.
Je trouve ça très malin, j'imagine des cas d'utilisation pour avoir de la remontée d'information quand on ne dispose pas d'une gestion centralisée (MEMCM, inventaire, etc).
Thomas de la chaine Abrège partage sa reflexion autour des périphériques Zigbee sur Home Assistant.
Il est assez rare d'avoir des préco sur le type de capteurs à acheter, on trouve souvent une vidéo sur le test d'un périphérique, mais pas d'un ensemble de capteurs :
J'ai aussi opté pour du Aqara pour les détecteurs d'ouverture de porte, ils sont très petits et très fiables.
J'ai moi aussi tout basculé en Zigbee et supprimé tous les périphériques Wifi, Bluetooth, ou qui utilisent des systèmes propriétaires. J'ai d'ailleurs déconnecté ma box Somfy il y a quelques jours. La seule box propriétaire que je garde est celle de Delta Dore, car elle pilote mon chauffage et mes volets roulants (et que ça marche vraiment bien !).
Pour l'instant j'ai gardé mon pont Hue, car j'aime bien l'application mobile de Philips
Enfin, j'utilise aussi Z2M (Zigbee2MQTT) pour bénéficier d'une grande compatibilité.
Et si tous les SysAdmins étaient tous des imposteurs ? C'est la question à laquelle tente de répondre Thomas...
Plus sérieusement, il aborde l'architecture d'une application web, la répartition de charge et la scalabilité (horizontale et verticale) :
La vidéo est plutôt très bien faite, j'adore les animations ! C'est souvent des concepts qu'on apprend sur le tas, alors merci Thomas d'avoir synthétisé tout ça aussi bien
Ou plutôt un bug, selon l'implémentation des RFC, comme souvent. Ce bug semble au départ assez anodin, jusqu'à ce que l'on comprenne l'enjeu : il permet en effet de recevoir un email destiné à une adresse email A sur une adresse email B.
Voici la découverte de Gareth Heyes, comptée par Hackintux (comme d'hab, vidéo au top!) :
Certaines vulnérabilités sont d'ailleurs découvertes par des moteurs d'IA (exemple), et il faut s'attendre à ce que cela s'accélère. C'est probablement une bonne chose, car certaines vulnérabilités seront corrigées avant de partir dans la nature... sauf si ce n'est pas l'éditeur qui s'en aperçoit en premier
Je fais au moins une fois par an une sauvegarde complète de la carte microSD de mon Raspberry Pi avant un changement important : montée de version de Raspberry Pi OS ou de mon logiciel domotique (domoticz, HA étant sur un SSD).
Ce clone parfait me permet de restaurer la carte exactement dans l'état ou elle était au moment de la sauvegarde.
HDD Raw Copy Tool (gratuit)
Étrangement Windows ne permet pas de faire cela facilement, donc je vous partage ce logiciel gratuit qui permet de faire une image compressée d'une clé USB ou d'une carte SD (peu importe son type).
Vous utilisez peut-être RoadKil's DiskImage qui fonctionne bien mais ne permet pas d'obtenir un fichier compressé en sortie. Il faut alors utiliser 7zip ou équivalent.
HDD Raw Copy Tool permet nativement de cloner un périphérique vers un autre ou vers un fichier image compressé *.imgc
Développé par le site hddguru.com il est compatible avec toutes les versions de Windows, existe en version classique ou portable.
Il est capable de communiquer avec les interfaces suivantes : SATA, IDE, SCSI, SAS, USB et Firewire.
De mon côté il fonctionne parfaitement avec un lecteur de carte universel USB de marque LDLC.
Depuis plusieurs années j'utilise un routeur Netgear R8000 avec le firmware FreshTomato, un fork du défunt TomatoUSB. Et j'ai eu envie de bloquer les scans de sites publiques comme Shodan ou Censys.
Mais soyons clair : cela n'augmentera la sécurité et ne diminuera pas le risque de scans/attaques depuis l'extérieur (ce que pourrait faire un fail2ban).
Cela évite quelques scripts kiddies en cas de grosses vulnérabilités, et puis c'était un petit challenge technique.
Fonctionnement
Nous allons injecter des règles dans iptables pour bloquer des listes d'IP v4 publiques correspondant à celles des scanners comme Shodan ou Censys.
Pour rappel, iptables permet de configurer des règles côté utilisateur afin qu'elles soient injectées dans netfilter côté noyau Linux.
Ce tutoriel fonctionne avec FreshTomato et potentiellement tous les forks qui s'en rapprochent.
ipset est une extension d'iptables qui permet de gérer des ensembles d’adresses IP, contrairement aux chaînes iptables classiques. IPset facilite la création de listes d'adresses autorisées et/ou bloquées.
L'idée est donc de stocker une liste d'adresses IP dans un fichier texte pour ensuite le parser et injecter ces IP pour les bloquer depuis internet (chaine INPUT) :
Vous aurez besoin d'un espace de stockage persistant : clé USB ou partition /jffs. Dans mon cas j'utilise une clé USB.
Nous devons activer des modules de filtrage spécifiques dans le noyau, au démarrage du routeur.
Depuis un terminal SSH, saisissez :
modprobe -a ip_set xt_set ip_set_hash_ip ip_set_hash_net
ipset create shodan hash:net
La 1ʳᵉ ligne active les modules de filtrage par IP et par réseau (subnet) dans le noyau Linux du routeur FreshTomato.
La 2ᵉ ligne créé un ipset nommé "shodan" que nous alimenterons ensuite par un script à partir de la blocklist fournie avant les pré-requis.
Important: si vous perdez la connexion SSH c'est qu'un des modules est manquant (voir section "bugs possibles").
Pour rendre ce paramétrage persistant, allez dans Administration > Scripts puis coller les 2 lignes que vous avez saisies manuellement :
Comment manipuler un ipset ?
Voici quelques commandes de base pour comprendre ce que fera le script et éventuellement le déboguer.
Affiche le contenu de l'ipset "shodan" :
ipset list shodan
Vider le contenu de l'ipset "shodan" (sans le supprimer) :
ipset flush shodan
Supprimer l'ipset "shodan" (ne doit plus être utilisé par netfilter pour que cela fonctionne) :
ipset destroy shodan
Lier l'ipset à une chaine iptables (INPUT)
Pour bloquer tout ce qui correspond à l'ipset "shodan" dans iptables (chaine INPUT) :
iptables -I INPUT -m set --match-set shodan src -j DROP
L'option "-I" permet d'insérer la règle en début de chaine en décalant les règles existantes vers le bas.
Pourquoi? parce que iptables fonctionne dans cet ordre : la première règle évaluée et qui correspond s'applique au détriment de la suite. Au contraire si nous voulions ajouter la règle en fin de chaine c'est l'option "-A" que nous aurions du utiliser, comme "append".
Ajout du script d'init
Lorsque le service "firewall" démarre il va lire la configuration web, nous devons donc préciser l'utilisation de l'ipset "shodan" en blocage.
Allez dans Administration > Scripts > Firewall puis coller :
iptables -I INPUT -m set --match-set shodan src -j DROP
Sauvegardez en cliquant sur le bouton "save".
Pourquoi ne pas appeler ici le script inject_blocklist_to_iptables.sh ? On s'affranchit de potentielles problématiques de montage/corruption de la clé USB et on évite un souci un crash au démarrage du routeur. On appellera ce script dans la partie "Wan Up".
Peupler l'ipset avec adresses IP et sous-réseaux
Afin de comprendre ce que l'on fait, voici un exemple.
Imaginons que nous voulons ajouter l'IP 12.34.56.78 et le réseau 137.184.13.0/24 dans l'ipset "shodan" pour les bloquer.
La syntaxe "-!" correspond à l'option "-exist", ce qui évite d'avoir une erreur si l'adresse/réseau ajouté est déjà présent dans l'ipset concerné.
Il est aussi possible de préciser une ip au format CIDR (ex: 12.34.56.78/32) :
ipset -! add shodan "12.34.56.78/32"
La prise en compte est immédiate.
Maintenant que vous avez compris le principe nous allons utiliser le script que j'ai écrit, qui va lire les IP/réseaux à bloquer puis injecter le tout dans iptables.
A chaque fois que votre routeur va (re)trouver l'accès à internet le script s'exécutera. Si ce n'est pas suffisant pour vous ajouter une exécution au moment de votre choix dans le planificateur via Administration > Scheduler.
Toutes les 24h semble être une bonne idée, tout cela dépend si votre fichier de liste d'IP est régulièrement mis à jour ou non.
Voir les règles iptables actives
Pour afficher toutes les règles de la chaine INPUT :
iptables -S INPUT
Pour afficher toutes les règles avec le nombre de paquets qui ont matché sur chaque règle :
S'il vous manque un des modules noyau j'ai constaté que le routeur part en utilisation CPU proche de 100% et coupe la connexion SSH ouverte dans laquelle vous aurez saisi la commande pour créer l'ipset. C'est pourquoi je vous conseille d'activer les modules à la main en SSH avant de les rendre persistant par script dans l'interface web (pour éviter le plantage du routeur au démarrage...).
Pour redémarrer le service firewall :
service firewall restart
Attention : cette commande va recharger uniquement la configuration depuis votre interface web tomato ainsi que les scripts. Tout ce que vous aurez saisi en SSH devra être de nouveau saisi pour que ce soit actif.
N'hésitez pas à jeter un œil côté logs (Status > Logs) car le script écrira ses erreurs et informations si vous avez besoin de vérifier des choses. Sous condition que vos logs ne tournent pas trop vite, ou bien que vous ayez activer la journalisation sur une clé USB.
Conclusion
Voilà un tutoriel qui pourra servir de base pour d'autres usages. Je n'ai pas parlé d'IPv6 mais c'est à tout à fait possible moyennant un peu d'adaptation.
J'ai pris le temps d'expliquer comment tout ça fonctionne, en plus de la fourniture du script. N'hésitez pas à me faire un retour ou poser vos questions si vous en avez.
J'ai regroupé shodan et censys dans le même ipset, parce que c'est plus simple ainsi. Mais vous pouvez faire autant d'ipset qu'il vous en plaira, pensez à dupliquer la dernière ligne du script avec votre fichier *.list
Gardez en tête que si vous déclarez des subnet entiers dans un ipset de type "hash:ip" iptables va convertir les subnets en IP donc ça se remplira très vite. C'est la raison pour laquelle je suis parti sur les subnets.
Enfin, par défaut la limite est fixée à 65536 lignes dans chaque ipset. Pour augmenter cette valeur il faudra spécifier l'option maxelem. Mais attention à ne pas surcharger votre routeur !
Thomas (de la chaine Abrège) s'est lancé dans une réparation d'un lot de manettes de GameCube, et j'avoue que j'ignorais totalement ces mods matériels.
Ils consistent au remplacement de certains composants afin d'apporter un temps de réponse plus faible, une meilleure précision et une usure moindre.
Chris Titus développe WinUtil : un outil en PowerShell qui permet d'installer et supprimer des applications, de nettoyer Windows, mais aussi de réaliser un grand nombre de tâches, de façon centralisée.
Il est écrit en powershell et propose une interface graphique :
Il permet par exemple de retrouver le menu clic droit classique, de définir l'heure en UTC si vous avez un double boot, de supprimer OneDrive, de supprimer des bloatwares, d'installer rapidement dotnet 2/3/4, d'activer un accès avec OpenSSH, de réinitialiser Windows Update, de supprimer Adobe Creative Cloud... pour chaque paramètre il est possible de cliquer sur l'aide pour avoir un descriptif complet de chaque option et des clés de registres impactées.
Il est aussi possible de créer un LiveCD de votre version de Windows depuis l'onglet MicroWin :
J'avoue préférer de loin utiliser un LiveCD comme celui de Sergei Strelec, mais celui-ci aura le mérite d'être parfaitement légal car construit par vos soins.
Comment lancer WinUtil
Pour utiliser le script depuis une invite PowerShell :
irm christitus.com/win | iex
Et voici la présentation complète de l'outil par son auteur :
Il fera gagner du temps à ceux qui installent des applications sur des machines fraichement installées, et ravira tous ceux qui aiment personnaliser, bidouiller Windows
Florian d'IT-Connect propose une découverte de Windows Server 2025, mais aussi les nouveautés, ce qui change, les fonctionnalités dépréciées, le modèle de licence, l'installation et l'aperçu du produit :
Et sans surprise, on retrouve la même interface graphique que Windows 11. C'est toujours un peu étrange au début mais on s'y fait toujours, c'était toujours le cas pour les versions précédentes aussi.
Sylvqin vient de nous pondre une vidéo complètement inattendue sur le business des croix de pharmacie, et ne me demandez par pourquoi mais c'est un sujet qui me passionne. Sans le savoir je crois que j'attendais cette vidéo
Déjà parce qu'il y a une enquête sur un marché de niche. Je me suis souvent demandé dans la rue qui crée ces animations de zinzin. Sans parler des TV dans les vitrines avec 1500 lumens dans ta tronche (le voisinage doit apprécier). Mais aussi parce que tous les ingrédients y sont : hack de la croix (au sens noble du terme) et même des créations en pagaille avec du code dispo sur Github.
Les anciens OS tels que Windows 7, Vista, XP, 2003 n'ont plus aucun navigateur web compatible. Mais pourquoi surfer avec un système d'exploitation aussi vieux ?
Et bien cela peut être pour récupérer un fichier, un pilote... des (mauvaises) raisons il y peut y en avoir plein.
Supermium
Supermium est navigateur internet libre et fork de Google Chrome. Il est spécialement développé pour fonctionner avec les vieilles versions de Windows.
Cela fait plusieurs années qu'aucune version de Chrome, Edge, Vivaldi, Opera, Brave ou même Firefox ne fonctionne avec d'anciennes versions de Windows. Et ce n'est pas une mauvaise chose en termes de sécurité, cela évite que des personnes avec des machines obsolètes prennent le risque de surfer sur internet avec.
Il y a déjà les certificats qui posent un problème, mais aussi les suites de chiffrement (cipher suite) et algo de compression, ainsi que les protocoles (TLS, HTTP2, etc).
Mais il y a certains cas bien précis ou cela peut dépanner. Bien sûr, je ne vous encourage pas à ressortir votre vieux Windows XP pour lire vos mails ou faire vos achats hein, qu'on se comprenne bien
Télécharger Supermium
Pensez bien à prendre la version 32 bit car à l'époque Windows XP 64 était très rare (et souvent inutile). Avec XP vous risquez d'avoir du mal à télécharger Supermium car il faut un IE9 minimum, y compris sur le site legacy. Personnellement je l'ai récupéré via FTP comme à la bonne époque (IE6 est compatible FTP).
A noter que le créateur a aussi créé son propre noyau personnalisé pour Windows Vista, qui permet justement de faire tourner des navigateurs normalement destinés à des versions plus récentes de Windows, bref il touche sa bille
A noter qu'un support pour Windows 2000 est en cours.
Il faut que je vous parle d'une télécommande Bluetooth à moins de 10 € et qui me rend bien des services !
C'est aussi bête que pratique et ça fonctionne avec tous les smartphones et périphériques BT.
Si vous utilisez le bluetooth dans une voiture avec un récépteur BT ce sera aussi parfait pour vous ! Et même avec une moto, une trottinette, un vélo, etc.
Disclaimer : Attention à bien respecter la législation concernant l'appareil utilisé, avoir quelque chose dans les oreilles peut être interdit suivant le véhicule en plus d'être carrément dangereux.
Mon besoin
J'écoute beaucoup de musique depuis mon ordinateur ou mon smartphone vers mon casque Bluetooth. Que je sois chez moi ou au travail.
Je n'aime pas utiliser les boutons de gestion du volume et de changement de morceaux présents sur mon casque. Ils sont tactiles et peu précis. 1 fois sur 2 je fais une mauvaise manipulation...
C'est alors que je me suis mis en tête de trouver une télécommande Bluetooth, principalement pour passer au morceau suivant.
Présentation de la télécommande
Un peu comme une grosse pièce de 2€, la télécommande se présente dans la forme d'un petit boitier de 5 boutons :
moins de 4 cm de diamètre
8,5mm de hauteur
boutons volume - et +
bouton piste précédente / suivante
boutons lecture / pause
La compatibilité est annoncée avec iOS7.0 ou pour Android4.4 + (autant dire avec presque tout!).
Le boitier est livré avec un support sous forme de bague pour le fixer sur un volant de voiture. Libre à vous de l'utiliser ou non (ça n'est pas mon cas).
La télécommande dispose d'une portée d'environ 10m, mais peu importe car je suis toujours à proximité du périphérique à piloter.
L'appairage
Et là vous vous dites : mais on peut appairer un seul périphérique BT, donc comment ça marche ? C'est là que la "magie" opère !
Cette télécommande n'est pas vue comme un casque, mais comme un clavier bluetooth. Donc votre périphérique (smartphone, ordinateur, etc) peut tout à fait accepter cette télécommande en même temps qu'un casque
La télécommande est détectée comme "Smart Remote"
Quand elle n'est pas utilisée, la télécommande passe en veille pour préserver la pile (CR2025).
Conclusion
Ce petit gadget à 6€ rend en fait bien des services car je peux changer de morceau à tout moment hyper rapidement !
Je l'ai également installé dans une ancienne voiture (Prius 3) en complément d'un récepteur Bluetooth.
Finalement le seul défaut du produit est qu'il ne remonte pas l'état de sa pile, mais comme il consomme très peu et pour son tarif je lui pardonne bien volontiers.
Il s'agit d'une découverte perso et spontanée, comme d'habitude je n'ai rien à vendre
Thomas nous raconte la faille qui a été tué dans l'œuf aussi vite qu'elle était arrivée : XZ Utils.
Et il est vrai que le scénario est digne d'un film et qu'on est passé très près d'une grosse crise mondiale (ou une attaque ciblée) dont on aurait pu se souvenir longtemps. Mais est-ce vraiment la seule faille dormante qui a existé ? bien sûr que non. Même le code source ouvert peu laisser passer des portes dérobées.
Si l'on a arrive à générer une offre d'emploi avec l'IA, on doit sans doute pouvoir identifier une backdoor non ?!
On peut être tenté d'acheter une batterie compatible pour une visseuse, un ordinateur, un smartphone, etc. Si on a l'impression de faire une bonne affaire sur le prix, est-ce que le rapport qualité/prix est vraiment bon ?
C'est la question à laquelle Joffrey répond avec un protocol de test :
Et dans le même temps (ça tombe bien!) Stéphane Marty nous propose une analyse sous l'angle électronique :
En conclusion : est-ce que les fabricants abusent sur les prix desbatteries ? clairement oui. Est-ce que les batteries sont de qualité : aussi ! De mon côté j'ai déjà changé les accus, souvent 18650, en achetant moi-même en direct sur un site fiable. Et je trouve que c'est de loin la meilleure alternative. A condition de savoir ce que l'on fait et de ne pas acheter des accu sous-dimensionnés.
De plus en plus de sites sont situés derrière un WAF, qui permet de filtrer les requêtes malveillantes mais aussi de ne pas exposer un serveur web en direct sur internet. CloudFlare étant le plus connu, mais il en existe bien d'autres.
Problème : il existe quelques méthodes pour ignorer le WAF, souvent à cause de défaut ou d'oubli de configuration. C'est ce que propose Secureaks dans cette vidéo particulièrement bien faite, merci à Romain
Début 2018 je me suis lancé dans la restauration d'une vieille Playstation 1. Et puis j'ai été confronté un problème que je connaissais déjà : la taille des composants à l'oeil nu.
J'ai cherché des microscopes USB à connecter sur un ordinateur mais j'ai vite abandonné cette idée car beaucoup de monde se plaint de drivers incompatibles avec le 64 bits et Windows 10, et puis cela implique d'avoir un ordinateur à portée quand on bricole... ce n'est pas pratique ni très safe d'avoir un laptop près d'un fer à souder.
Et puis j'ai trouvé un "microscope" avec écran intégré et port microSD, que j'ai commandé sur Amazon pour l'avoir rapidement.
Cet article est issu d'un brouillon de 2017. Je profite de la période estivale 2024 pour le publier, tenez-en compte lors de votre lecture. Le modèle présenté n'existe plus vraiment, il a été remplacé par des modèles plus performants.
Mustool
Tout d'abord le titre de microscope n'est peut-être un peu abusif, car c'est une sorte de loupe numérique avec un excellent grossissement, mais appelons-le microscope pour simplifier la lecture du billet. Le microscope est composé d'un boitier que l'on enclenche sur son pied grâce à des ergots, le tout en plastique noir. Le boitier comporte un écran d'une qualité convenable en dessous duquel on trouve le capteur 3,6 MP et un éclairage de 8 leds blanches. L'intensité de ses led varie grâce à une molette au dos de l'écran.
Le pied se fixe grâce un système identique aux pads en gel fixate couplé à un levier façon ventouse, comme sur certains GPS auto. Ce système est vraiment top, il accroche énormément, à tel point qu'il est difficile de le décrocher quand le pad est tout neuf et sans poussière. Gardez bien le rond blanc qui permet de protéger le pad quand le microscope est dans sa boite, vous remarquerez aussi qu'il y a un sens pour le coller dessus (face vernie contre le pad).
Pour faire la mise au point il faut utiliser la bague en façade. Plus vous êtes proche de l'objet plus elle est sensible mais reste facile à régler.
Côté autonomie, le fabricant annonce 6h d'autonomie mais j'ignore à quel niveau de luminosité de l'éclairage et l'écran LCD. De mon côté j'ai pu l'utiliser au moins 4h d'affilée sans souci avec l'éclairage LED au maximum.
C'est grâce à une présentation du produit par Philippe Demerliac sur sa chaine Cyrob il y a quelques mois que j'ai découvert de produit.
En pratique
Quand j'ai reçu le microscope il était préchargé, j'ai donc approché un objet et là, c'est la grosse surprise. Le grossissement est bluffant, on a l'impression de découvrir un autre monde.
Il n'y qu'à essayer sur un tshirt pour voir tous les fils apparaitre alors qu'ils sont à peine visibles à l'œil nu. Le premier réflexe, c'est d'essayer avec tout et n'importe quoi, mais il faut bien dire que sur les cartes électroniques c'est génial. A l'œil nu je n'arrivais pas à voir l'état des pattes d'une puce Sony sur ma vieille PSX suite à coup de fer à souder un peu violent... et bien avec ce microscope c'est franchement plus facile. J'ai pu supprimer des ponts entre des pattes que je n'aurai jamais pu soupçonner sans.
L'écran est très pratique et je l'utilise comme une loupe. Je soude en regardant directement l'écran sur lequel il est bien plus facile de voir si la soudure est de bonne qualité et que le composant ou le fil est bien emprisonné dans la soudure et pas seulement vulgairement accroché. Quand c'est le cas c'est la meilleure façon d'arracher une pastille quand vous placez une puce dans une console par exemple, c'était mon cas car j'ajoutais une puce MM3 dans ma PSX.
Il faut parfois diminuer ou augmenter l'éclairage LED pour éviter le reflet des leds sur les inscriptions de certaines puces. Ce réglage n'est donc pas du tout un gadget et vraiment utile.
Intermède du flux
J'en ai profité pour acheter du flux de soudure/brasage sous forme de gel en tube : RMA-223.
C'est un mélange de produits chimiques qui permettent d'assurer un bon mouillage de l'alliage d'apport sur les pièces à assembler. L'étain que l'on achète en contient généralement au milieu, et son rôle est essentiel. Il est impossible de voir le travail de ce flux incorporé à l'étain car il s'évapore relativement rapidement et laisse place à l'étain.
Le flux de soudure est obligatoire pour éviter qu'un pont se crée entre 2 pattes d'une puce ou 2 pastilles proches sur un circuit. C'est le cas avec les composants de surface. Quand deux pattes sont liées par un malheureux résidu d'étain il n'est pas possible d'ajouter encore de l'étain pour profiter du flux de soudure, cela ne fera qu'empirer la situation. Il faut mettre uniquement du flux pour que l'étain se répartisse correctement sur chaque patte sans faire de pont.
J'avoue qu'il faut un peu pratiquer pour y arriver et si vous voulez tout savoir là dessus visionnez la vidéo d'Electro-Bidouilleur :
Conclusion
Ce microscope est vraiment une excellente surprise, il remplit parfaitement son rôle. J'étais pressé de l'utiliser et je l'ai acheté sur Amazon pour environ 50 € (reçu en 3j).
Si j'avais pu avoir cette possibilité de zoomer plus tôt, j'aurais probablement évité d'endommager quelques trucs en tentant de les réparer. C'est particulièrement utile sur des cartes mères d'ordinateurs portables, smartphone, tablette, domotique, etc.
En bref, c'est la loupe de l'électronicien en version bien plus moderne. Une fois équipé vous trouverez que tous vos outils sont trop gros sur l'écran et vous chercherez sûrement du matériel de précision de type horlogerie.
J'ai pu remplacer ma loupe avec 3ème main bresser sur laquelle je me pétais les yeux après 10 minutes d'utilisation et c'est que du bonheur. En complément du Stickvize comme 3ᵉ main.
J'ai apprécié :
bonne qualité de zoom
possibilité de faire une vidéo
système de fixation super efficace
bonne autonomie et connecteur standard
À améliorer :
la molette de luminosité peu accessible, elle serait mieux à l'avant
pas de témoin de fin de charge (led reste rouge)
pas de retardateur pour prendre une photo, le fait d'appuyer sur le bouton de prise de photo suffit pour créer un flou systématique
bouton de mise au point un peu dur/cheap , un peu de silicone aurait été le bienvenu
système de pivot trop limité, ça manque clairement de liberté pour éviter de déplacer le pied ou l'objet quand il est relativement volumineux
Quelques années après j'utilise encore toujours ce produit, mais je vous conseille d'en choisir un sur pied pour travailler plus confortablement. Ici il faut toujours faire coller le pied sur une table, pas pratique pour le repositionner.
PORT STATE SERVICE VERSION
443/tcp open ssl/ssl Apache httpd (SSL-only mode)
| ssl-enum-ciphers:
| TLSv1.2:
| ciphers:
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (secp256r1) - A
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (secp256r1) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (dh 2048) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (dh 2048) - A
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (secp256r1) - A
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (dh 2048) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (dh 2048) - A
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (dh 2048) - A
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
| compressors:
| NULL
| cipher preference: server
|_ least strength: A
Tout comme Qualys nmap vous donne une note "least strengh" (ici grade A), bien que les critères ne soient pas identiques.
Avec testssl.sh
J'ai découvert cet outil grâce à @F4FIA qui me l'a recommandé (en 2018) sur twitter en remplacement de cryptcheck.
for v in ssl3 tls1 tls1_1 tls1_2 tls1_3; do
for c in $(openssl ciphers 'ALL:eNULL' | tr ':' ' '); do
openssl s_client -connect google.com:443 -cipher $c -${v} < /dev/null > /dev/null 2>&1 && echo -e "$v:\t$c"
done
done
Note : SSLv3 ou les protocoles plus anciens ainsi que TLS 1.0 et 1.1 ne doivent plus être utilisés. Utilisez TLS 1.2 minimum.
J'utilise Domoticz depuis une dizaine d'années. Globalement satisfait par le produit, il tourne toujours bien sur un Raspberry Pi 2. Depuis quelques années Home Assistant fait de plus en plus parler de lui : un produit open source et disposant d'une grande communauté.
Faut-il migrer de Domoticz vers Home Assistant ? la transition sera-t-elle facile ? Je vous propose de répondre à ces questions aujourd'hui.
Disclaimer
Je précise qu'à l'heure ou j'écris ce post je connais très peu Home Assistant, c'est pourquoi il me semble intéressant de vous partager ma réflexion à ce stade.
Pourquoi abandonner Domoticz
Domoticz est développé en C++ et comme tout logiciel compilé il est plutôt rapide. Pour peu que l'on diffère de six mois l'installation des versions stables on a un produit très stable.
Mais alors pourquoi veux-tu abandonner Domoticz si tu en es content ?
Je vais faire court, mais les raisons sont nombreuses :
interface vieillissante
complexité d'appairage selon le protocole utilisé
communauté diminuant progressivement sur les forums
pas d'application mobile digne de ce nom
complexité de personnalisation (icones...)
aucune interface de conception sérieuse de scénario (blockly a ses limites)
l'égo et le manque de bienveillance de certains développeurs de plugins, et la guéguerre entre certaines personnes du développement Domoticz / plugins
Pour le dernier point, je vais apporter quelques précisions. Il y a eu une époque où quand j'achetais un périphérique en magasin et qu'il n'était pas compatible, ça se réglait en 1 à 2 jours après avoir contactés les développeurs : cétait super ! Aujourd'hui les choses ont bien changé et parfois aucune réponse n'est apportée. Je ne blâme absolument pas les développeurs, qui font un travail formidable, mais en tant qu'utilisateur, celui nuit sérieusement à l'expérience utilisateur.
Domoticz est un super produit, encore aujourd'hui. Mais il reste vieillissant et traine un historique et une philosophie de 2012. Il aurait fallu avoir une version vraiment différente à un moment donné, qui crée une vraie rupture avec ce que l'on a toujours connu.
Pourquoi choisir Home Assistant ?
C'est la solution dont tout le monde parle depuis quelques années. Cela veut dire qu'il y a une grosse communauté derrière, que ce soit sur la partie développement ou la partie utilisation.
Comme Domoticz le produit est open source et gratuit, c'est ce que je cherche. Je n'ai jamais accroché avec les plugins payants de Jeedom (bien que je puisse comprendre le modèle économique).
J'ai déjà testé Home Assistant dans une machine virtuelle il y a quelques années et j'ai été impressionné par la découverte automatique de mes périphériques. Je n'ai rien eu à faire et il a découvert mes passerelles, appareils, NAS, etc. Cela m'a donné envie d'aller plus loin.
Et puis j'ai entendu parler de quelques limitations, sur la partie courbe et graph de données. Que HA n'était pas encore à la hauteur de Domoticz sur ce plan. À ce moment, je n'avais pas encore le besoin de changer de produit, mais j'ai gardé ça dans ma tête.
Migrer vers HA, c'est compliqué non ?!
Et nous voilà en 2024 ! Je me retrouve à acheter des périphériques Zigbee que je n'arrive pas à appairer dans Domoticz. J'ai installé HAOS sur une vieille machine économe en énergie à la maison (X86, 10w, 4Go de RAM), pour voir comment le produit a évolué.
En effet : pour ne pas faire de transition brutale et regrettée de Domoticz vers HA j'ai décidé de laisser les 2 vivre leur vie de façon indépendante, quitte à doubler le matériel et dongle Zigbee.
L'installation n'est pas compliquée, mais il y a pas mal de types d'installation possible... et on s'y perd vite quand on ne comprend pas les différences. Je suis parti sur une image que j'ai restaurée sur un SSD SATA, à partir de Linux. C'était peut-être possible de le faire directement depuis Windows avec Balena Etcher mais je n'ai trouvé personne qui explique s'il y a une différence. Contrairement à Domoticz, HA évolue très rapidement. On trouve vite un tutoriel obsolète sur internet, des menus qui n'existent plus... bref !
Avant tout : trouver une clé ZigBee
J'ai profité d'une promotion pour acheter une clé Zigbee Sonoff ZBDongle-E (EFR32MG21) pour moins de 20€. Cette clé sera l'équivalent de ma clé ZiGate connectée à Domoticz. Elle apporte la compatibilité avec Matter et Thread, c'est un bon point pour les futurs périphériques que j’achèterai et qui seront compatibles avec.
C'est aussi possible avec la clé SkyConnect à un tarif un peu plus élevé. L'important est que ces 2 clés soient compatibles avec Zigbee2MQTT (Z2M) car c'est lui qui dialoguera avec nos périphériques et HA. La mienne est précisée comme "expérimentale" mais des retours que j'ai pu voir ça et là, elle marche plutôt bien.
J'ai perdu beaucoup de temps à faire fonctionner correctement cette clé, j'ai demandé de l'aide sur twitter :
Il s'avère là encore que c'était tout bête, mais il fallait le savoir. Dans HA il existe un modèle historique et natif qui permet de communiquer en Zigbee : ZHA. Après le 1er démarrage ZHA m'a été proposé au travers de la découverte automatique, j'ai peut-être cliqué pour l'activer, je ne m'en souviens plus. Toujours est-il que lorsque j'ai installé mosquitto (le broker MQTT) et Zigbee2MQTT (Z2M) les deux sont rentrés en conflit ! Chacun essayant de dialoguer avec le dongle ZigBee Sonoff
Alors ne faites pas la même erreur : désactivez (ou désinstallez) ZHA avant de vous lancer dans l'aventure Zigbee2MQTT (c'est un plugin). Z2M est compatible avec plus de périphériques que ZHA, c'est pourquoi je l'ai choisi.
MQTT, c'est la vie
Cela fait des années que je voulais tester MQTT sous Domoticz, mais je n'ai jamais pris le temps pour le faire. Et surtout pourquoi faire étant donné que tout fonctionne sans ?!
Et c'est en l'utilisant avec HA que j'ai tout de suite compris son intérêt. MQTT ajoute une couche supplémentaire pour communiquer et exposer des périphériques avec d'autres systèmes. Z2M fait le lien entre un périphérique et Home Assistant (HA) au travers du broker MQTT (mosquitto). Mais il est tout à fait possible d'accéder à ce broker MQTT depuis un autre périphérique... comme Domoticz !
Et la magie opère ! Chaque périphérique visible dans Z2M de Home Assistant sera automatiquement créé et visible dans Domoticz ! Et vous pouvez même interagir avec eux et les piloter. C'est pas beau ?!
C'est à ce moment que j'ai compris que je ne ferai pas de migration brutale, je vais tranquillement migrer mes périphériques de l'un vers l'autre, après avoir recréé/porté mes scripts et scénarios Domoticz vers HA. Il faudra juste que je modifie l'ancien périphérique dans Domoticz pour le faire pointer vers le périphérique annoncé par Z2M.
Et là j'ai compris tout l'intérêt de MQTT, enfin
Bon, il reste un inconvénient : les périphériques qui ne sont pas dans Z2M ne sont pas exposés à Domoticz. Ce sera donc une façon pour moi d'appréhender l'API REST de HA pour faire des retours d'état dans Domoticz sur des périphériques virtuels. Soit en déclarant un périphérique virtuel MQTT dans HA, soit en poussant des état de variables utilisateurs Domoticz depuis HA.
Conclusion
Ce premier article est une façon pour moi de vous informer que je vais probablement publier quelques articles sur Home Assistant et la transition depuis Domoticz.
Je crois que je n'aurai jamais franchi le pas en basculant brutalement vers HA... se retrouver sans plus aucune automatisation du jour au lendemain ce n'était pas concevable.
J'ai donc choisi la méthode douce. Et vous, quel est votre système domotique ? si vous avez migré de Domoticz vers HA votre retour d'expérience m'intéresse.
Je vous présentais le projet TICMeter il y a quelques mois, qui a remporté un franc succès avec plus de 500 commandes sur les 100 initialement ouvertes.
Mi-juin je faisais partie des premiers à recevoir le produit et je l'ai installé dans mon tableau électrique, sous le capot de mon compteur Linky.
Retour à chaud
Avant tout, je précise que j'ai acheté le produit comme tous les backers, même si ça ne change rien sur la ligne éditoriale. Je ne vais pas ici faire une review complète, simplement un retour à chaud pour les curieux.
Le produit est plutôt bien fini, livré dans une petite enveloppe craft sans aucun plastique, donc bravo pour l'effort.
Ce module se branche sur les connecteurs I1, I2 et A de votre compteur Linky, que vous soyez en monophasé ou triphasé. Il est compatible avec les compteurs G1 et G3 mais pas avec ceux ayant un port USB en façade (logiquement il en reste très peu en circulation).
Il y a un port USB-C qu'il est possible de brancher quand le TICMeter est connecté sur un Linky monophasé, en triphasé cela semble un peu compliqué car le port est mal placé.
Précision : j'ai déjà vu certains compteurs Linky avec le capot (vert fluo) plombé. C'est assez rare et ce n'est normalement pas le cas sur la plupart des compteurs. Si le vôtre est plombé, ne le déplombez pas et contactez Enedis pour leur expliquer la problématique.
TIC Mode Historique ou Standard ?
Le TICMeter sait discuter avec la TIC (télé-information client) en mode historique et en mode standard (plus complet). J'ai fait la demande pour passer en mode standard avant la réception du TICMeter. Mon compteur est donc passé en mode Standard... sauf que mon gestionnaire d'énergie Delta Dore n'était pas compatible avec le mode standard.
Facile, me direz-vous : il suffit de demander à repasser en mode historique ? Oui, mais non. Mon compteur Linky communique très mal et cela n'a jamais été possible. Résultat : Enedis est passé pour me changer le compteur et le programmer en mode historique (sur place avec une tablette). En zone dense il n'est pas rare que les perturbations environnantes empêche le CPL de fonctionner correctement.
Tant pis, je me contenterai du mode TIC historique.
Les modes de fonctionnement
Le TICMeter peut fonctionner sous 4 modes :
Zigbee (Z2M, ZHA, etc)
MQTT (via WiFi)
Web (via WiFi)
Tuya (via WiFi) en option
J'ai testé Zigbee et Tuya avec succès. Pour l'instant, le mode Tuya remonte uniquement la consommation instantanée (toutes les 60 secondes, paramétrable) dans Smart Life.
Le Zigbee fonctionne également avec Zigbee2MQTT dans HomeAssistant. On voit bien les données de comptage dans Z2M. Il y avait un bug dans Z2M qui empêchait de voir les entités dans HA (à cause d'un espace dans le nom des entités) qui a été corrigé début Juillet 2024. Maintenant les infos remontent bien dans HA à travers les entités.
IMPORTANT : Zigbee c'est le seul mode ou le TICMeter doit être relié au compteur Linky pour pouvoir être appairé
En cas de problème
En cas de souci, n'hésitez pas à réinitialiser complètement le TICMeter.
Mise à jour du firmware (via USB-C de préférence !) et un navigateur comme Edge ou Chrome (permettant la connexion COM via USB).
Pensez bien à configurer un réseau WiFi 2.4Ghz uniquement (pas compatible avec 5GHz !).
Quand vous branchez le ticmeter sur le compteur Linky laissez le 2 à 3 minutes le temps que le condensateur se charge, le compteur Linky ne délivrant pas assez d'énergie pour l'alimenter en continu. Le TICMeter se réveille régulièrement chaque minute pour lire la consommation et le condo se recharge le reste du temps. C'est aussi pour ça qu'il continue de clignoter quand il n'est plus relié ni au compteur ni en USB-C.
En mode Zigbee le mode console n'est pas possible, vous verrez les informations défiler mais vous ne pourrez pas agir avec. Ceci est le fonctionnement normal.
J'ai signalé aux développeurs un point sur la sécurité : l'AP WiFi en mode ouvert est un problème de sécurité, étant donné qu'on y saisit justement son SSID et son code WPA qui peut donc être intercepté car tout circule en clair sur le WiFi. L'équipe de TICMeter l'a pris en compte pour une future évolution.
Quand on achète un produit en financement participatif il faut être tolérant avec le produit. Vous êtes en amont de la commercialisation de masse et la campagne participative permet précisément de finaliser le produit, le tester en conditions réelles, collecter les bugs et les corriger.
C'est accepter de recevoir un produit pas complètement fini, que ce soit logiciel ou matériel. En face vous avez des gens passionnés prêts à vous aider sur leur temps perso, il faut aussi le garder en tête.
C'est accepter que les bugs remontés ne soient pas immédiatement corrigés, il faut prioriser et c'est normal. Ce n'est pas parce qu'un bug vous impacte qu'il impacte tout le monde. Ouvrez une PR sur le Github si vous vous sentez de le faire.
En bref, soutenir un produit dans une campagne participative c'est penser collectif. Je le précise arce que j'ai vu sur le discord TICMeter certaines personnes demander un remboursement, etc. Si votre TICMeter est défectueux prenez contact avec eux, ça peut arriver, ils vous le remplaceront
Mais si vous souhaitez être remboursé parce que le produit n'est pas complètement stable, finalisé ou fonctionnel... ne participez pas à ce genre de campagne
J'en profite pour féliciter les 2 créateurs du TICMeter car réaliser une campagne de financement jusqu'au bout demande de l'énergie, du temps et des compétences. Je suis sûr sur le produit va mûrir et devenir une référence.
Je vous partage cette vidéo du Grand JD, c'est la période estivale et elle ne parle absolument pas de tech.
2 raisons à ce partage :
la qualité du montage, digne d'un reportage Arte
le Grand JD met la lumière sur Luc : un passionné de fossiles dont la détermination (et un peu de chance) ont fini par récompenser
Vraiment un coup de cœur !
Je suis sûr qu'une cagnotte en ligne serait très vite un succès tellement Luc est habité par ce qu'il fait. Au lieu de donner la légion d'honneur à des personnalités nos politiques feraient mieux de récompenser des personnes qui font rayonner la France de par leurs découvertes
Viviane de Scilabus revient sur la promesse des batteries, qu'on nous rabâche chaque année. Entre les matériaux, le temps de recharge, l'effet mémoire, la dangerosité... il y a à boire et à manger.
Un petit point sur la situation ne fait pas de mal
La table SMART permet de connaitre l'état de santé d'un disque dur ou d'un SSD. C'est en quelque sorte son carnet de santé, qui va suivre le disque toute sa vie et tout y est noté : nombre d'allumages, heures de fonctionnements, erreurs rencontrés, secteurs défectueux, etc.
En plus de mémoriser l'historique de santé la fonction SMART propose de réaliser 2 tests du disque. Problème : il faut souvent télécharger l'utilitaire de chaque fabriquant pour pouvoir le faire.
Il existe un petit logiciel gratuit qui permet de lancer ces tests avec n'importe quelle marque de disque : DiskCheckup.
Ce logiciel pèse 5 mo et il est compatible avec toutes les versions de Windows, il est même disponible en français.
Il permet de visualiser la table SMART, mais je préfère CrystalDiskInfo pour cela. C'est surtout l'onglet "Test Disk" qui nous intéresse car il permet de lancer :
un test SMART court (quelques minutes)
un test SMART long (plusieurs heures)
Je vous conseille toujours de lancer les 2 tests pour avoir un résultat le plus réaliste que possible. Si l'un des 2 tests a un résultat avec erreur : changez le disque rapidement (et faites vos sauvegardes très rapidement!).
Attention : il est possible qu'aucun des tests SMART ne remonte d'erreur alors que le disque est bel et bien défectueux. Ce n'est donc pas fiable à 100% mais ces tests restent un très bon indicateur de l'état de santé d'un disque.
Concernant les SSD c'est le taux d'écriture des cellules qui témoigne de pourcentage de durée de vie restante. Dans le cas d'un disque mécanique si vous avez des erreurs en C6 : remplacez aussi le disque (et C5 doit rester stable). Ce ne sont pas les seuls indices importants, mais ceux que je regarde en premier.
Conclusion
Historiquement j'utilisais Seagate Seatools car il fonctionnait assez bien avec toutes les marques. Aujourd'hui j'ai tendance à utiliser DiskCheckup ou encore en liveboot avec Sergei (qui contient de nombreux utilitaires).
En cas de doute tournez vous vers le site du fabricant de votre disque dur, il proposera peut-être un logiciel de test spécifique. Si c'est le cas sur les grandes marques on ne peut pas en dire autant sur les disque noname... et c'est là ou DiskCheckup peut aider au diagnostic.
Thomas s'est lancé dans la création d'un NAS personnalisé et sur mesure. Un projet hyper intéressant car il balaye de nombreux aspects techniques : matériel, logiciel, stockage, modélisation 3D, etc.
La première vidéo concerne la création du boitier. La seconde vidéo aborde la configuration de TrueNAS avec les pools ZFS, la configuration réseau en LACP :
Bravo Thomas pour ce super projet, propre et didactique comme on aime
Comme moi vous utilisez Ycast pour profiter des radios gratuitement sur votre ampli de salon Yamaha (et pas que). J'utilise ycast en tant que service sur mon Raspberry Pi (Debian 11).
Problème : quand mon Raspberry Pi démarre le service Ycast est bien lancé mais ne fonctionne pas si je ne relance pas le service (ycast).
Voyons comment régler le problème.
La cause du problème
J'ai un peu galéré à comprendre pourquoi ce fichu service ycast démarrait sans pour autant avoir de démon en écoute. Jusqu'à ce que je me rende compte que le service démarre avant la stack réseau. Donc le script python n'arrive pas à ouvrir le port qui permettra à l'ampli de s'y connecter.
J'ai testé plusieurs pistes : la modification du fichier ycast.service pour ajouter une condition de démarrage (réseau), ça ne marchait pas. J'ai essayé d'ajouter un sleep de plusieurs secondes pour temporiser le lancement du service : pareil (et ce n'est pas propre).
Finalement je me suis tourné vers le code Python. Ne connaissant pas trop python je me suis aidé de ChatGPT et j'ai réussi à quelque chose de fonctionnel.
J'ai trouvé un fix
Pour vérifier que la connexion réseau fonctionne bien j'ai ajouté un ping vers un serveur DNS de Google (8.8.8.8).
C'est un choix discutable et je l'ai fait pour 2 raisons :
cette adresse répond rapidement au ping de partout (tant que Google le permet)
si internet ne fonctionne pas alors les webradios non plus
En bref dans mon cas ça fait le job.
Ce n'est pas l'idéal, et vous pouvez mettre l'IP interne de votre routeur/box/passerelle si c'est plus judicieux pour vous. Par exemple si vous souhaitez que ycast démarre même si vous avez une coupure de connexion internet au moment ou il se lance.
Ce chemin varie suivant la version de Python installée sur votre machine, à vous d'adapter.
Attention: si vous faites une mise à jour ycast à l'aide de pip3 il faudra remettre le patch car il est conçu pour la version 1.1.0 de ycast. Oui bon, je n'allais pas créer un module python forké... et l'auteur ne semble pas hyper ouvert aux PR.
Conclusion
Depuis que j'ai corrigé ce petit bug je n'ai plus été embêté par les reboots de mon RPI. Le service Ycast démarre bien
Je me suis rendu compte d'un autre souci de démarrage : le service nginx sur mon routeur Tomato. J'ai également trouvé et publié la solution dans le post original (cherchez "màj 06.2024). Mais c'est un bug propre à Tomato, si vous utilisez autre chose vous n'êtes pas concerné.
Waked nous propose un contenu assez original sur le rejeu de trames sur le bus CAN d'une voiture. Il est vrai qu'il existe peu de contenu français sur ce sujet donc j'en profite pour vous partager ce contenu :
Je suppose que tous les véhicules n'ont pas leur informations qui circulent comme ça en clair. Cela me rappelle cette affaire du vol de voiture par les phares qui sont reliés au bus CAN.
Vous connaissez et utilisez probablement Ventoy : un système libre qui permet de créer une clé USB live multiboot à partir de fichiers ISO. Ultra-pratique, ultra populaire maintenant.
Et bien sachez qu'il existe un autre produit qui fait la même chose : iVentoy ! Au lieu d'utiliser une clé USB iVentoy propose un démarrage directement sur le réseau grâce à (i)PXE.
C'est un outil gratuit fonctionnant compatible avec Windows et Linux.
Un peu d'histoire
Le PXE et l'iPXE et moi c'est une grande passion j'ai toujours été fasciné par le fait de démarrer un OS ou une installation par le réseau ^^. Je bidouille depuis plusieurs années un système de boot iPXE... en fait depuis 10 ans :
Et j'ai jamais pris le temps de vous faire un article dessus, parce que le sujet n'est pas maitrisé à 100% et aussi parce que le sujet est vaste. C'est un peu en empilement de bidouilles glanées sur des forums : Synology (NFS+HTTP) + un routeur Tomato (DHCP) couplé à l'excellent TinyPXE Server sur Windows.
Et puis le temps a passé et comme mon système ne fonctionne qu'en mode BIOS aujourd'hui il est devenu un peu obsolète. Mais ça c'était jusqu'à ce que je découvre iVentoy !
J'ai découvert iVentoy en septembre 2023 et je l'utilise occasionnellement, en complément à mon disque virtuel Zalman.
iVentoy : un Ventoy en version réseau
iVentoy est un utilitaire qui permet aux machines de votre réseau local démarrer directement sur un menu dynamique contenant les ISO de votre choix. Vous n'avez qu'à copier vos ISO dans le dossier "iso" et c'est parti (voir liste des ISO testées).
iVentoy propose une interface web simple pour configurer l'outil : plage DHCP, serveur DHCP externe, etc.
Et je suis particulièrement surpris que personne ne parle de cet outil tellement il est top ! Alors je profite de l'occasion car IT-Connect vient de publier une vidéo à son sujet :
iVentoy supporte les modes de boot : x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI et ARM64 UEFI (version pro uniquement). Vous n'avez plus besoin de basculer entre BIOS et UEFI, les 2 fonctionnent en parallèle, et ça c'est super !
J'utilise iVentoy principalement pour faire mes installations Windows, parce que l'ISO est régulièrement mise à jour par Microsoft et que ça m'évite de la recopier à chaque fois sur mon Zalman.
En cas de problème
J'ajoute que si le produit ne fonctionne pas c'est probablement parce que votre pare-feu est activé. Désactivez votre suite de sécurité et si tout fonctionne ajoutez la bonne règle (dans ESET je mets le pare-feu en mode interactif pour que ce soit plus facile).
Je vous conseille d'utiliser une plage DHCP dédié à la partie iVentoy sur votre réseau pour éviter de distribuer des adresses en conflit avec votre box/routeur existant. De mon côté j'ai eu quelques soucis en laissant allumé iVentoy trop longtemps : il ne suffise pas la passerelle donc les machines de mon réseau ne sortaient plus sur internet.
Aussi pour éviter les soucis de chemin avec caractères spéciaux, je vous conseille d'extraire Ventoy sur un répertoire facile comme C:\temp\iventoy.
Enfin si ça ne se lance toujours pas vérifiez que vous n'avez pas d'accent dans votre profil Windows (avec CMD : echo %USERPROFILE%) car cela peut poser problème. Et si ça ne marche toujours pas tentez votre chance sous Linux
Conclusion
iVentoy existe en version gratuite ou en version Pro pour 20$. La version Pro permet le support ARM64 et enlève la limite du nombre de clients (20 en version gratuite).
En bref : la version gratuite est très complète et conviendra à tout le monde pour la maison. Si vous l'utilisez en contexte entreprise vous devrez vous acquitter de la version payante. Vu le prix, ce sera très vite rentabilisé.
Si le projet vous plaît vous pouvez acheter la version Pro ou faire un don au développeur. Si vous avez une ISO qui ne démarre pas correctement vous pouvez le signaler sur le forum iVentoy.
Je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue avec mes écouteurs Sony WF-1000XM4, et plus particulièrement l'expérience utilisateur face au support après vente Sony.
On parle ici d'un produit haut de gamme, et on s'attend à avoir une marque qui réagit en conséquence... face à une problématique qui touche de nombreux utilisateurs si l'on en croit les témoignages partout sur Internet.
Je vais vous expliquer comment tout ça est arrivé, ce que j'ai fait et pourquoi j'ai fini par réparer le produit moi-même face au refus de remplacement gratuitement du SAV Sony France.
Avertissement
Cet article n'est pas un guide de réparation. Je vous raconte comment j'ai réussi à réparer mes écouteurs et je ne suis pas responsable des dommages que vous ferez sur vos écouteurs (peu importe le modèle). Cet article a vocation a partager des informations mais il ne s'agit pas d'un tutoriel.
Je ne vous encourage pas à faire de même, je partage simplement mon retour et mon expérience de réparation. Le démontage est long et fastidieux la première fois, tout est très petit et fragile.
Réfléchissez bien à ce que vous faites avant de vous lancer dans une tentative de réparation. Je suis parti du principe que je pouvais détruire mes écouteurs et j'ai accepté ce risque.
Si votre produit est encore sous garantie : contactez Sony en premier lieu.
De quoi on parle
On parle de mes écouteurs Sony WF-1000XM4, achetés en décembre 2021 pour ~230 euros sur Amazon France.
Vu le prix ce n'est pas le genre de produit que j'achète à la légère. J'ai lu de nombreux tests produits, lu des comparatifs, etc. J'ai d'ailleurs hésité plusieurs mois à acheter ce produit compte tenu du prix élevé et j'ai patienté qu'il soit au plus bas sur Amazon pour franchir le pas (merci Keepa).
Je possédais déjà le casque Sony WH-1000XM3 acheté en promotion et la version écouteur intra est nettement plus compacte pour voyager et se déplacer. Je suis satisfait du casque et, malgré une polémique, je tente ma chance avec ces écouteurs WF-1000XM4. Il faut dire que j'ai eu la chance de ne pas avoir fait la mise à jour sur le casque qui a réduit l'ANC chez certains... et j'aurais dû m'en souvenir (vous verrez après pourquoi).
Je reçois donc mes écouteurs WF-1000XM4 et la qualité du son est au rendez-vous. Nous ne sommes pas sur une ANC aussi efficace que celle d'un casque, mais tout de même c'est très bon. Les mois passent... et je me rends compte que je n'utilise pas autant les écouteurs que le casque. Pourquoi ? Assez vite ils me provoque une douleur dans les oreilles, le confort n'est pas top et d'ailleurs je ne suis pas le seul à m'en plaindre. J'utilise donc le WF-1000XM4 pas si souvent et souvent moins d'une heure.
Comme je n'utilise pas souvent le produit parfois la batterie a eu le temps de se décharger. Pour éviter d'endommager la batterie je recharge régulièrement le boitier, qui charge à son tour les écouteurs. J'ai fait les mises à jour dès la réception du produit, et régulièrement (je dirais environ 3-4 mises à jour) pour profiter des améliorations et correction. Spoil : j'aurai pas du.
Les premiers symptômes
Je trimballe ces écouteurs dans mon cas à dos et le boitier à tendance se mettre en route un peu facilement et je vois les écouteurs connectés sur mon smartphone. D'ailleurs c'est assez chiant... je ne sais pas comment le capteur d'ouverture fonctionne, mais il est clairement trop sensible (on arrive à déclencher une ouverture sans ouvrir le boitier). Comme cela arrive assez souvent, quand je prends les écouteurs la batterie est souvent faible. Je rechargent le boitier (avec les écouteurs dedans) quand j'y pense, ils ne sont jamais descendus à 0% de batterie (je sais que ce n'est pas bon). Il faut savoir que le boitier clignote en orange puis passe vert une fois la charge terminée.
Un beau jour je reçois une énième notification de batterie faible sur mon smartphone. Je prends le boitier contenant les écouteurs pour le mettre en charge via son port USB-C et je le branche. Et là : il clignote rouge. C'est vrai que je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette lumière rouge. Je me dis que j'ai du descendre plus bas que d'habitude et que la batterie doit être complètement vide. Je n'y prête pas plus attention et je fais autre chose (journée de travail).
Nous sommes fin 2023. Pendant les mois qui suivent je continue d'utiliser les écouteurs le soir... et j'observe que l'écouteur droit a une autonomie qui est désynchronisée de l'écouteur gauche. Comme je n'utilise pas toujours les 2 écouteurs en même temps, cela ne m'inquiète pas plus que ça. D'autant qu'ils arrivent bien à 100% tous les 2 quand je les mets en charge.
Les semaines passent... et un soir alors que j'utilise les écouteurs je vois que l'écouteur droit perd énormément d'autonomie en peu de temps. J'ai au maximum 30 minutes avant que cela coupe. Et c'est de pire en pire avec le temps qui passe. Je mets 10 minutes pour passer de 100% à 35% d'autonomie puis ça s'éteint d'un coup :
C'est à ce moment là que je me dis que quelque chose ne va pas. J'ai beau recharger le produit, la charge fond à vue d’œil (vraiment je vois les pourcentages de batterie qui baissent).
La recherche Google
Comme n'importe qui je vais chercher mes symptômes dans Google : "WF-1000XM4 problème batterie écouteur droit". Je tombe sur cette page SONY qui décrit le phénomène, je tente avec un peu d'espoir donc les opérations de Reset sans succès.
Je passe à la recherche avec des terme en anglais pour que ce soit plus pertinent sur les résultats : WF-1000XM4 battery drain. Et là... je découvre des centaines de témoignages sur de nombreux sites et forums. Ils disent tous la même chose : un des écouteurs (droit la plupart du temps) ne tient plus la charge.
Cette page reddit résume la situation et l'évolution des choses. Comme toutes les personnes impactées j'ai moi aussi fait des mises à jours de firmware et je suis en v2.0.1 (la dernière). Certains évoquent une dégradation de la batterie depuis les versions 1.4.2 et 2.0.
En complément d'info sur le rollback firmware chez thewalkmanblog.
Une personne évoque sur en commantaire sur le site theverge un changement de batterie lié à la pénurie de composants :
"Après de nombreuses recherches, je pense maintenant comprendre le problème de la batterie du XM4. Le précédent XM3 utilise une batterie standard de 3,7v 60mAh comme la Varta CP1254 A3. Pour augmenter l'autonomie de la batterie du XM4, Sony a opté pour la nouvelle ZeniPower Z55H, physiquement identique mais de 3,85v 75mAh (tension plus élevée, capacité supérieure de 25%). Mon hypothèse est que (a) Sony n'a pas été en mesure d'obtenir des quantités suffisantes de la nouvelle Z55H au début de la production du XM4, et a donc remplacé les batteries XM3 de 3,7v facilement disponibles, et (b) a optimisé les versions ultérieures du firmware du XM4 (1.4.2+) pour les batteries de 3,85v. Le problème est que le micrologiciel optimisé pour les batteries de 3,85 V peut surcharger et endommager de façon permanente les batteries de 3,7 V, en plus de ne pas estimer correctement le niveau de charge. En outre, les clients disposant de batteries de 3,7 V obtiendraient probablement toujours une autonomie inférieure à celle annoncée. Sony aurait dû annoncer le rappel de tous les XM4 présentant des problèmes de batterie, mais a préféré instaurer une extension de garantie secrète pour les clients se plaignant de problèmes de batterie, afin de minimiser la mauvaise publicité, les pertes de ventes et les coûts de réparation/remplacement." source
A vrai dire je suis un peu perdu. Ce changement de tension/capacité de batterie s'il est avéré pourrait clairement être en cause, mais à ce stade je n'en sais rien.
Contact avec le SAV Sony (lunaire)
Bien sûr je vérifie la date d'achat... et nous avons dépassé les 2 ans de garantie de 2 mois. Sinon c'est pas drôle.
Je continue mes recherches sur reddit et je vois que dans certains pays Sony (USA, UK, Argentine...) procède à un échange produit ou à un remplacement par le successeur (WF-1000XM5) et dans le pire des cas à une réparation. Je reprends espoir (j'aurais pas du).
Je tente donc ma chance avec le SAV Sony France, à qui j'explique la situation. On me répond que le produit n'est plus garantie et qu'ils ne peuvent rien faire. Je demande d'escalader ma demande à un responsable. Plusieurs jours après je reçois un appel téléphonique d'une personne du service consommateur Sony.
Accrochez-vous bien : selon elle il n'y a aucun défaut connu sur ce produit dans la base Sony. Circulez y'a rien à voir. Je lui explique alors qu'il y a des centaines de personnes qui se plaignent d'une perte d'autonomie après la mise à jour d'un firmware, et que c'est bien Sony qui propose ces mises à jour. Que la dégradation d'une batterie est normalement progressive et qu'en plus seulement un des 2 écouteurs est touché. C'est simple : elle ne veut rien entendre. Quand je propose de lui envoyer le lien reddit elle répond qu'elle ne peut pas ouvrir des liens externes... heu comment dire, allo la lune ?
Je ne suis pas le seul à rester sans réponse à ma question, y compris sur le forum Sony.
La personne du service conso me propose "exceptionnellement" d'envoyer les écouteurs à mes frais dans un centre de réparation (chez CORDON CMS). Ensuite j'aurai le choix entre une réparation pour 40€ ou un remplacement par le successeur WF-1000XM5 pour 100 euros. Sachant qu'il faut assurer le colis il faudra sortir un billet aussi pour les frais de port avec assurance et RAR. Pour info même si votre produit est garantie Sony ne prend pas en charge le coût de transport du retour produit. Je remercie cette dame pour sa proposition et lui explique que c'est pas à moi consommateur de payer pour une erreur qui n'est pas de ma responsabilité. Et puis Sony peut vérifier l'état du produit à réception (pour confirmer qu'il n'a pas pris l'eau, ni été démonté).
Je lis sur reddit que ces problèmes de batterie semblent aussi toucher certains écouteurs WF-1000XM5. Payer 100 euros pour se retrouver avec un produit qui va potentiellement tomber lui aussi en panne (et qui ne sera pas garantie vu que c'est "exceptionnel" ?). Non merci. Je suis clairement déçu de cette prise en charge par le support de Sony. On ne parle pas d'un produit à 15 euros... quand tu achètes un produit haut de gamme tu t'attends à avoir un support qui va avec.
J'ai contacté les SAV Sony UK et Japan en expliquant la situation, qui m'ont renvoyé vers Sony France sans aucun commentaire :
We are very sorry for repeating the information, but unfortunately, we are unable to comply with your requests and expectations. If possible, we kindly ask that you contact Sony France once again for inquiry. We sincerely apologize for not being able to provide you with an answer that can assist you with your inquiry.
We deeply apologize for any inconvenience this may cause, and we would appreciate your cooperation.
Sincerely,
Customer Support Desk
Sony Marketing (Japan) Inc.
En parallèle je contacte Amazon France par téléphone, à qui j'explique la situation. Je tombe sur quelqu'un de compréhensif qui ouvre un dossier au service concerné.
Réparation DIY
Je commence à me demander si je ne vais pas réparer les écouteurs moi-même. Je regarde le tutoriel iFixit et ça me semble réalisable. C'est petit et minutieux, mais je prendrais mon temps.
Reste à trouver la batterie : ZeniPower Z55H en 3.85v, que je trouve avec un kit de réparation pour 15€ environ sur Aliexpress : 2 piles Z55H des outils et un colle spéciale pour les écouteurs (T-8000) :
Ma crainte était de trouver une batterie de moins bonne qualité que l'originale... si on peut dire vu comment elle a fini sa vie! Et j'ai trouvé parfaitement la même pile chez "The Sharktech Store". Ce n'est pas le moins cher mais le mieux noté et pour 15€ le kit rien à redire !
Aliexpress m'annonce 2 mois de délai de livraison... y'a plus qu'à patienter. Aucun vendeur ne propose de livraison rapide d'ailleurs, peut-être lié au fait que les piles ne prennent pas l'avion ?
Je relance Amazon après 2 semaines d'attente... je tombe sur une personne qui dit n'avoir aucune trace du dossier. Je ré-explique tout et on me dit transmettre au service (comme la 1ère fois). Je commence à y croire moyen. Je vais raccourcir l'histoire je n'ai jamais eu de réponse d'Amazon. Comme quoi, dès qu'on sort du process c'est compliqué (j'ignore ou est le point de blocage).
Réception du kit
Ce n'est pas 2 mois mais seulement 2 semaines plus tard que j'ai reçu le kit de remplacement à la maison
Même si je n'ai que le droit qui déconne je vais changer la batterie dans les 2 écouteurs, comme ça on repart propre. J'ai visionné plusieurs vidéos pour le démontage du produit, il n'y a pas de vis donc c'est pas forcément évident.
IMPORTANT: n'utilisez aucun outil en métal, à aucun moment. Ni pour l'ouverture ni après, vous allez endommager le plastique et au pire faire un court circuit. Oubliez le rasoir contenu dans le kit, ne l'utilisez pas. Je vous conseille plutôt une pince en céramique.
Remplacement de la batterie
Le plus dur est de chauffer l'écouteur à la bonne température pour l'ouvrir. Si vous chauffez trop le plastique risque de fondre! La température qui a fonctionné parfaitement est de 100 à 105°c. J'ai utilisé un sèche cheveux à puissance maximum et contrôlé la température avec la sonde de température d'un multimètre. Pour ne pas me bruler je tenais l'écouter dans un gant anti chaleur.
Quand l'écouteur sera à bonne température il s'ouvrira facilement et sans outil (le tournevis est un émoji twitter) :
Si j'ai suivi le tuto iFixit pour démonter le 1er écouteur j'ai galéré à l'étape 6 "Déverrouiller le connecteur ZIF sur la carte électronique de la partie inférieure". La nappe est très fragile et dure à retirer, avec une pince on risque vite de l'endommager.
Même si ça a l'air simple en vidéo (à 1min40) en réalité ce n'est pas le cas :
Pour le deuxième écouteur j'ai utilisé cette seconde méthode que j'ai préférée car plus rapide et moins risquée. On n'enlève pas la nappe :
Dès qu'il y a de la colle vous pouvez utiliser le sèche cheveux (max 70°c) pour la ramollir, cela aidera la pile à sortir de son logement car elle y est collée.
A gauche la pile de remplacement, à droite celle d'origine :
Surprise : c'est bien un Z55H 3.85v et non une 3.70v. Ce qui contredit la piste du commentaire sur theverge. Il y a peut-être eu plusieurs types de piles utilisées pour la conception de ces écouteurs selon la date de fabrication. Comme on peut le voir les piles (accumulateurs) sont exactement identiques, c'est rassurant.
Une fois le changement de pile effectué j'ai vérifié que l'écouteur charge bien dans son boitier, puis mis un peu de colle T-8000 sur le contour. Le tout maintenu par une pince pendant 10 minutes, puis j'ai laissé tranquille l'écouteur pendant 48h pour un séchage complet. D'ailleurs je n'ai vu aucune trace de colle au démontage, soit elle a fondu soit c'était soudé autrement (ultrason ?).
J'ai aussi testé l'autonomie de l'écouteur gauche après avoir remplacé la batterie du droit : quand l'écouteur gauche arrive à 0% de batterie il me reste 58% dans l'écouteur droit avec sa batterie neuve. On a donc une perte de 42% soit environ 4h d'autonomie pour l'écouteur gauche. Certes on est loin des 10 minutes de l'écouteur droit, mais j'en profite pour remplacer la pile de l'écouteur gauche histoire de repartir propre avec une autonomie identique.
Une fois les 2 écouteurs remontés on souffle un grand coup et c'est fini
note : ne confondez pas ces piles avec des piles bouton, on parle ici d'accumulateur Li-ion dont le format est similaire aux piles boutons mais ça n'est pas une pile classique (pile rechargeable à la limite). J'utilise le terme "pile" par abus de langage.
L'autonomie après changement des piles
Une fois la batterie remplacée je fais une charge complète des écouteurs dans le boitier et j'ai retrouvé mes 8h d'autonomie
Par précaution j'ai downgradé le firmware de la version 2.0.1 vers la version 2.0 grâce à l'outil MDR Proxy.
Pourquoi cette version ? c'est celle qui ressort le plus quand on lit des pages de reddit comme étant fiable, stable et de bonne qualité côté sonore. La 2.0.1 réglant un problème pas important pour moi.
Le fichier que j'ai utilisé est "2.0.0_UPG_english_enc.bin" et la vidéo qui m'a aidé à comprendre le process :
J'aurai pu rester en version 2.0.1 mais tant qu'à bidouiller autant aller jusqu'au bout
Sur reddit la plupart des personnes qui ont eu un remplacement ont d'ailleurs reçu des écouteurs dans une version de firmware antérieure... étrange non ? Ne cherchez pas la version 1.5 car elle n'est pas destinée à l'europe (et peut-être pas compatible).
Rootcause ?
Il sera bien difficile de dire si c'est une mise à jour de Sony, un défaut de fabrication des batteries, un mélange des 2... peut-être que ça va recommencer dans quelques mois/années. Mon hypothèse est qu'il y a eu un problème dans un firmware et que ça a effectivement endommagé la batterie. Sony a probablement corrigé le défaut dans les firmwares suivant mais les batterie endommagées le sont définitivement.
Bonus zone grise
J'ai appris que certaines personnes avaient modifié la date d'achat sur la facture pour que Sony prenne en charge le défaut, quand les écouteurs viennent de sortir de garantie.
Sony ne semble pas détecter non plus 2 demandes de RMA pour un même numéro de série. Pas plus qu'il contrôle que le numéro de série déclaré corresponde vraiment au numéro de série du produit envoyé. Une personne m'a confié avoir fait un 1er RMA avec un numéro de série, refusé car hors garantie, puis un second RMA avec le même S/N et une date de facture antérieure et c'est passé.
Je ne vous encourage pas à faire ceci car c'est illégal, ne faites pas ça.
Si vous avez un ami qui a acheté ses WF-1000XM4 plus tard que vous et qu'il sont encore sous garantie, alors que les votres ont la batterie HS... comme le numéro de série n'apparait pas sur la facture Sony ne pourra pas faire de lien entre la facture de votre ami et vos écouteurs à vous.
Conclusion
Je déplore l'attitude d'une marque comme Sony face une problématique levée par autant de personnes, qu'on soit sous garantie ou non. Dans mon cas j'étais encore sous garantie au moment du problème mais je n'en avais pas encore connaissance (du problème).
Je partage largement l'expérience utilisateur décrite dans cette vidéo :
Voilà, ce récit de réparation est terminé ! Me voilà avec des écouteurs qui fonctionnent avec au moins 8h d'autonomie, pour 15€ et un peu de temps. Même si j'aurais pu payer 40€ pour avoir une réparation par Sony, je ne me voyais pas leur donner encore de l'argent vu l'attitude de l'autruche du SAV. Question de principe, non merci. Et puis j'ai eu quelques personnes sur Twitter qui m'ont confirmé avoir eu un remplacement par un produit identique pour que le problème revienne quelques semaines plus tard... ça m'a encore plus refroidit
Les produits Sony sont d'excellente qualité, mais je suis déçu du SAV. Je réfléchirai à 2 fois avant de racheter un produit Sony. D'ailleurs il est très difficile de trouver les embouts néoprène d'origines, pourtant très fragiles. On les trouvait à un moment à 24€, un prix clairement abusé vu la durée du produit. Sans l'embout original l'ANC est forcément moins bonne. Rien ne m'agace plus que des produits qui ne durent pas dans le temps.
Bref! Je suis preneur de votre retour d'expérience si vous avez eu des retours produits avec d'autres marques comme Bose, Jabra, Sennheiser...
Merci d'avoir pris le temps de lire ce post, vous pouvez retourner à vos occupations
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Un bon complément à l'interview réalisé par Micode il y a 2 mois.
N'hésitez pas à jeter un œil côté logs (Status > Logs) car le script écrira ses erreurs et informations si vous avez besoin de vérifier des choses. Sous condition que vos logs ne tournent pas trop vite, ou bien que vous ayez activer la journalisation sur une clé USB.
batteries ? clairement oui. Est-ce que les batteries sont de qualité : aussi ! De mon côté j'ai déjà changé les accus, souvent 18650, en achetant moi-même en direct sur un site fiable. Et je trouve que c'est de loin la meilleure alternative. A condition de savoir ce que l'on fait et de ne pas acheter des accu sous-dimensionnés.
mettre à jour le firmware
Voyons comment régler le problème.
j'ai toujours été fasciné par le fait de démarrer un OS ou une installation par le réseau ^^. Je bidouille depuis plusieurs années un système de boot iPXE... en fait depuis 10 ans :
