Les frères poulain ont publié une vidéo dans laquelle ils créent un ESP32, avec ESPresence, pour mesurer la distance avec un périphérique Bluetooth dans Home Assistant.
Comme ils le rappellent ce type de "traceur" peut servir à mauvais escient. C'est le cas de certains magasins et centre commerciaux qui vous suivent à la trace pour vous envoyer des réductions au moment où vous faites vos courses...
Mais ici on imagine bien l'intérêt par rapport à des scénarios : éteindre les lampes d'une pièce, couper le chauffage quand il n'y a plus personne, etc. Des scénarios qui ne nécessitent pas d'avoir une réaction instantanée mais plutôt de l'ordre de 10 à 30 secondes.
Plus le logement est grand et mieux ça fonctionner car moins les ESP ne se marcheront dessus. A condition d'ajouter plusieurs ESP32.
Attention : tous les périphériques BT ne s'annoncent pas de la même façon, à la même fréquence, etc. Les périphériques Apple discutent beaucoup en BT, je l'ai déjà remarqué avec l'application de scan de votre réseau domestique.
Un bon complément au capteur millimétrique DIY qu'ils ont fabriqué il y a quelques mois :
Ce système de traceur BT passif (le client ne fait rien) ne fonctionnera plus si vous faites partie de ceux qui désactivent le BT, justement pour éviter d'être suivi à la trace partout où vous allez
Après vous avoir présenté mon script qui me notifie qu'une facture d'eau est arrivée, voici un second script pour me notifier sur mon smartphone de payer les charges à mon syndic de copropriété (Immosquare).
La problématique ne change pas : parfois je ne reçois par l'email qui me dit que j'ai un appel de charges ou appel de fonds à régler (selon si vous êtes propriétaire ou locataire).
Pour éviter la relance par courrier et éventuellement les pénalités qui vont avec, j'ai écrit un script bash qui va vérifier tous les jours de la semaine si un appel de charges est en attente de règlement et me notifie sur mon téléphone via ntfy.
Cela fonctionne avec certaines communes de l'agglomération Grenobloise, mais pas que.
La compatibilité
Ce script a été développé pour fonctionner avec Immosquare.
Il peut servir de base et vous pouvez l'adapter pour qu'il fonctionne avec d'autres organismes.
Pour ne pas recevoir la notification via NTFY commentez les 2 lignes qui commencent par $NTFYSCRIPT (le script perd de son intérêt^^).
Lancement du script
Et voici une trace d'exécution du script, en cas de solde à régler :
./immosquare.sh
[Immosquare] SOLDE 98€ A REGLER
En cas d'absence de paiement en attente :
./immosquare.sh
OK, RIEN A PAYER
Et voilà !
Conclusion
Vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour payer vos appels de charges/fonds en retard !
Vous pouvez ensuite connecter ce script à votre solution domotique, ou laisser le script tourner en crontab. Dans mon cas il tourne du lundi au vendredi à 11h :
0 11 * * 1-5 /home/pi/scripts/immosquare.sh
Le script est nettement plus simple que le script de notification des factures d'eau, c'est d'ailleurs par celui-ci que j'ai commencé. Et heureusement car la complexité du script pour l'eau m'aurait découragé.
J'espère que ce script vous sera utile, n'hésitez pas à le forker, l'améliorer ou encore venir mettre des stars sur mon GitHub si ce script vous est utile.
Si votre routeur tourne sous Tomato vous pouvez nativement allumer une machine à distance depuis l'interface d'administration (menu Tools > Wake On Lan). Je vous partageais d'ailleurs une astuce en 2013 (oui!) pour que vos machines soient persistantes dans cette liste WOL.
Si vous préférez utiliser SSH pour réveiller une machine avec Wake On LAN (WOL) c'est aussi possible, voyons comment.
Un peu de bash
Lorsque je ne suis pas chez moi c'est toujours en SSH avec Bitvise SSH Client que je me connecte à mon routeur. Je fais transiter ensuite différents ports dans le tunnel SSH pour joindre d'autres machines.
La commande native "ether-wake" permet de réveiller un périphérique (ordinateur fixe, laptop... peu importe).
Voici ce que j'utilise pour cela :
#!/bin/sh
/usr/sbin/ether-wake A1:B2:C3:D4:E5:F6
A1:B2:C3:D4:E5:F6 à remplacer par l'adresse MAC de la machine à réveiller
Je stocke ce script à l'emplacement suivant :
/opt/sbin/wol
Comme ce chemin est dans la variable $PATH de Tomato je n'ai qu'à saisir "wol" dans mon terminal SSH et paf ça se lance.
Pour que ça fonctionne : la persistance
Le répertoire /opt/sbinn'est pas persistant, donc à chaque reboot il faudra recommencer.
Pour éviter cette problématique, plusieurs options :
utiliser un script de démarrage (Administration > Scripts > Init) qui va créer le script bash et son contenu
Mémorisez le point de montage pour l'étape suivante. La partition VFAT (ou FAT32) ne nous intéresse pas ici.
Activer le montage automatique +script
Je m'assure que l'option pour monter les périphériques USB au boot soit cochée (USB and NAS > Automount).
Enfin j'ajoute un script dans la section "run after mounting" pour faire pointer le répertoire /opt/sbin vers celui de la clé USB (voir doc) :
mount -o bind /tmp/mnt/CLEUSB_OPT /opt
Et voilà ! Maintenant tout sera automatique quand votre routeur démarre, ou redémarre.
Vérifiez quand même que tout fonctionne bien en provoquant un redémarrage de votre routeur (saisir "reboot" en SSH).
Conclusion
Rien de compliqué aujourd'hui, c'est plus du partage pour piquer votre curiosité qu'une opération très technique. Vous pouvez maintenant stocker plein de scripts et les appeler directement par leur nom sans préciser le chemin.
Vérifiez toujours si le nom que vous choisissez n'existe pas déjà pour une commande/binaire système. Auquel cas vous pourriez casser des choses... c'est aussi pour cette raison que je préfère utiliser une clé USB plutôt que la partition JFFS. En effet, il suffit de retirer la clé pour avoir un démarrage sans les points de montages.
Libre à faire de faire plusieurs scripts pour réveiller telle ou telle machine, ou bien menu en bash, ou encore des arguments de sélection.
Je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue avec mes écouteurs Sony WF-1000XM4, et plus particulièrement l'expérience utilisateur face au support après vente Sony.
On parle ici d'un produit haut de gamme, et on s'attend à avoir une marque qui réagit en conséquence... face à une problématique qui touche de nombreux utilisateurs si l'on en croit les témoignages partout sur Internet.
Je vais vous expliquer comment tout ça est arrivé, ce que j'ai fait et pourquoi j'ai fini par réparer le produit moi-même face au refus de remplacement gratuitement du SAV Sony France.
Avertissement
Cet article n'est pas un guide de réparation. Je vous raconte comment j'ai réussi à réparer mes écouteurs et je ne suis pas responsable des dommages que vous ferez sur vos écouteurs (peu importe le modèle). Cet article a vocation a partager des informations mais il ne s'agit pas d'un tutoriel.
Je ne vous encourage pas à faire de même, je partage simplement mon retour et mon expérience de réparation. Le démontage est long et fastidieux la première fois, tout est très petit et fragile.
Réfléchissez bien à ce que vous faites avant de vous lancer dans une tentative de réparation. Je suis parti du principe que je pouvais détruire mes écouteurs et j'ai accepté ce risque.
Si votre produit est encore sous garantie : contactez Sony en premier lieu.
De quoi on parle
On parle de mes écouteurs Sony WF-1000XM4, achetés en décembre 2021 pour ~230 euros sur Amazon France.
Vu le prix ce n'est pas le genre de produit que j'achète à la légère. J'ai lu de nombreux tests produits, lu des comparatifs, etc. J'ai d'ailleurs hésité plusieurs mois à acheter ce produit compte tenu du prix élevé et j'ai patienté qu'il soit au plus bas sur Amazon pour franchir le pas (merci Keepa).
Je possédais déjà le casque Sony WH-1000XM3 acheté en promotion et la version écouteur intra est nettement plus compacte pour voyager et se déplacer. Je suis satisfait du casque et, malgré une polémique, je tente ma chance avec ces écouteurs WF-1000XM4. Il faut dire que j'ai eu la chance de ne pas avoir fait la mise à jour sur le casque qui a réduit l'ANC chez certains... et j'aurais dû m'en souvenir (vous verrez après pourquoi).
Je reçois donc mes écouteurs WF-1000XM4 et la qualité du son est au rendez-vous. Nous ne sommes pas sur une ANC aussi efficace que celle d'un casque, mais tout de même c'est très bon. Les mois passent... et je me rends compte que je n'utilise pas autant les écouteurs que le casque. Pourquoi ? Assez vite ils me provoque une douleur dans les oreilles, le confort n'est pas top et d'ailleurs je ne suis pas le seul à m'en plaindre. J'utilise donc le WF-1000XM4 pas si souvent et souvent moins d'une heure.
Comme je n'utilise pas souvent le produit parfois la batterie a eu le temps de se décharger. Pour éviter d'endommager la batterie je recharge régulièrement le boitier, qui charge à son tour les écouteurs. J'ai fait les mises à jour dès la réception du produit, et régulièrement (je dirais environ 3-4 mises à jour) pour profiter des améliorations et correction. Spoil : j'aurai pas du.
Les premiers symptômes
Je trimballe ces écouteurs dans mon cas à dos et le boitier à tendance se mettre en route un peu facilement et je vois les écouteurs connectés sur mon smartphone. D'ailleurs c'est assez chiant... je ne sais pas comment le capteur d'ouverture fonctionne, mais il est clairement trop sensible (on arrive à déclencher une ouverture sans ouvrir le boitier). Comme cela arrive assez souvent, quand je prends les écouteurs la batterie est souvent faible. Je rechargent le boitier (avec les écouteurs dedans) quand j'y pense, ils ne sont jamais descendus à 0% de batterie (je sais que ce n'est pas bon). Il faut savoir que le boitier clignote en orange puis passe vert une fois la charge terminée.
Un beau jour je reçois une énième notification de batterie faible sur mon smartphone. Je prends le boitier contenant les écouteurs pour le mettre en charge via son port USB-C et je le branche. Et là : il clignote rouge. C'est vrai que je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette lumière rouge. Je me dis que j'ai du descendre plus bas que d'habitude et que la batterie doit être complètement vide. Je n'y prête pas plus attention et je fais autre chose (journée de travail).
Nous sommes fin 2023. Pendant les mois qui suivent je continue d'utiliser les écouteurs le soir... et j'observe que l'écouteur droit a une autonomie qui est désynchronisée de l'écouteur gauche. Comme je n'utilise pas toujours les 2 écouteurs en même temps, cela ne m'inquiète pas plus que ça. D'autant qu'ils arrivent bien à 100% tous les 2 quand je les mets en charge.
Les semaines passent... et un soir alors que j'utilise les écouteurs je vois que l'écouteur droit perd énormément d'autonomie en peu de temps. J'ai au maximum 30 minutes avant que cela coupe. Et c'est de pire en pire avec le temps qui passe. Je mets 10 minutes pour passer de 100% à 35% d'autonomie puis ça s'éteint d'un coup :
C'est à ce moment là que je me dis que quelque chose ne va pas. J'ai beau recharger le produit, la charge fond à vue d’œil (vraiment je vois les pourcentages de batterie qui baissent).
La recherche Google
Comme n'importe qui je vais chercher mes symptômes dans Google : "WF-1000XM4 problème batterie écouteur droit". Je tombe sur cette page SONY qui décrit le phénomène, je tente avec un peu d'espoir donc les opérations de Reset sans succès.
Je passe à la recherche avec des terme en anglais pour que ce soit plus pertinent sur les résultats : WF-1000XM4 battery drain. Et là... je découvre des centaines de témoignages sur de nombreux sites et forums. Ils disent tous la même chose : un des écouteurs (droit la plupart du temps) ne tient plus la charge.
Cette page reddit résume la situation et l'évolution des choses. Comme toutes les personnes impactées j'ai moi aussi fait des mises à jours de firmware et je suis en v2.0.1 (la dernière). Certains évoquent une dégradation de la batterie depuis les versions 1.4.2 et 2.0.
En complément d'info sur le rollback firmware chez thewalkmanblog.
Une personne évoque sur en commantaire sur le site theverge un changement de batterie lié à la pénurie de composants :
"Après de nombreuses recherches, je pense maintenant comprendre le problème de la batterie du XM4. Le précédent XM3 utilise une batterie standard de 3,7v 60mAh comme la Varta CP1254 A3. Pour augmenter l'autonomie de la batterie du XM4, Sony a opté pour la nouvelle ZeniPower Z55H, physiquement identique mais de 3,85v 75mAh (tension plus élevée, capacité supérieure de 25%). Mon hypothèse est que (a) Sony n'a pas été en mesure d'obtenir des quantités suffisantes de la nouvelle Z55H au début de la production du XM4, et a donc remplacé les batteries XM3 de 3,7v facilement disponibles, et (b) a optimisé les versions ultérieures du firmware du XM4 (1.4.2+) pour les batteries de 3,85v. Le problème est que le micrologiciel optimisé pour les batteries de 3,85 V peut surcharger et endommager de façon permanente les batteries de 3,7 V, en plus de ne pas estimer correctement le niveau de charge. En outre, les clients disposant de batteries de 3,7 V obtiendraient probablement toujours une autonomie inférieure à celle annoncée. Sony aurait dû annoncer le rappel de tous les XM4 présentant des problèmes de batterie, mais a préféré instaurer une extension de garantie secrète pour les clients se plaignant de problèmes de batterie, afin de minimiser la mauvaise publicité, les pertes de ventes et les coûts de réparation/remplacement." source
A vrai dire je suis un peu perdu. Ce changement de tension/capacité de batterie s'il est avéré pourrait clairement être en cause, mais à ce stade je n'en sais rien.
Contact avec le SAV Sony (lunaire)
Bien sûr je vérifie la date d'achat... et nous avons dépassé les 2 ans de garantie de 2 mois. Sinon c'est pas drôle.
Je continue mes recherches sur reddit et je vois que dans certains pays Sony (USA, UK, Argentine...) procède à un échange produit ou à un remplacement par le successeur (WF-1000XM5) et dans le pire des cas à une réparation. Je reprends espoir (j'aurais pas du).
Je tente donc ma chance avec le SAV Sony France, à qui j'explique la situation. On me répond que le produit n'est plus garantie et qu'ils ne peuvent rien faire. Je demande d'escalader ma demande à un responsable. Plusieurs jours après je reçois un appel téléphonique d'une personne du service consommateur Sony.
Accrochez-vous bien : selon elle il n'y a aucun défaut connu sur ce produit dans la base Sony. Circulez y'a rien à voir. Je lui explique alors qu'il y a des centaines de personnes qui se plaignent d'une perte d'autonomie après la mise à jour d'un firmware, et que c'est bien Sony qui propose ces mises à jour. Que la dégradation d'une batterie est normalement progressive et qu'en plus seulement un des 2 écouteurs est touché. C'est simple : elle ne veut rien entendre. Quand je propose de lui envoyer le lien reddit elle répond qu'elle ne peut pas ouvrir des liens externes... heu comment dire, allo la lune ?
Je ne suis pas le seul à rester sans réponse à ma question, y compris sur le forum Sony.
La personne du service conso me propose "exceptionnellement" d'envoyer les écouteurs à mes frais dans un centre de réparation (chez CORDON CMS). Ensuite j'aurai le choix entre une réparation pour 40€ ou un remplacement par le successeur WF-1000XM5 pour 100 euros. Sachant qu'il faut assurer le colis il faudra sortir un billet aussi pour les frais de port avec assurance et RAR. Pour info même si votre produit est garantie Sony ne prend pas en charge le coût de transport du retour produit. Je remercie cette dame pour sa proposition et lui explique que c'est pas à moi consommateur de payer pour une erreur qui n'est pas de ma responsabilité. Et puis Sony peut vérifier l'état du produit à réception (pour confirmer qu'il n'a pas pris l'eau, ni été démonté).
Je lis sur reddit que ces problèmes de batterie semblent aussi toucher certains écouteurs WF-1000XM5. Payer 100 euros pour se retrouver avec un produit qui va potentiellement tomber lui aussi en panne (et qui ne sera pas garantie vu que c'est "exceptionnel" ?). Non merci. Je suis clairement déçu de cette prise en charge par le support de Sony. On ne parle pas d'un produit à 15 euros... quand tu achètes un produit haut de gamme tu t'attends à avoir un support qui va avec.
J'ai contacté les SAV Sony UK et Japan en expliquant la situation, qui m'ont renvoyé vers Sony France sans aucun commentaire :
We are very sorry for repeating the information, but unfortunately, we are unable to comply with your requests and expectations. If possible, we kindly ask that you contact Sony France once again for inquiry. We sincerely apologize for not being able to provide you with an answer that can assist you with your inquiry.
We deeply apologize for any inconvenience this may cause, and we would appreciate your cooperation.
Sincerely,
Customer Support Desk
Sony Marketing (Japan) Inc.
En parallèle je contacte Amazon France par téléphone, à qui j'explique la situation. Je tombe sur quelqu'un de compréhensif qui ouvre un dossier au service concerné.
Réparation DIY
Je commence à me demander si je ne vais pas réparer les écouteurs moi-même. Je regarde le tutoriel iFixit et ça me semble réalisable. C'est petit et minutieux, mais je prendrais mon temps.
Reste à trouver la batterie : ZeniPower Z55H en 3.85v, que je trouve avec un kit de réparation pour 15€ environ sur Aliexpress : 2 piles Z55H des outils et un colle spéciale pour les écouteurs (T-8000) :
Ma crainte était de trouver une batterie de moins bonne qualité que l'originale... si on peut dire vu comment elle a fini sa vie! Et j'ai trouvé parfaitement la même pile chez "The Sharktech Store". Ce n'est pas le moins cher mais le mieux noté et pour 15€ le kit rien à redire !
Aliexpress m'annonce 2 mois de délai de livraison... y'a plus qu'à patienter. Aucun vendeur ne propose de livraison rapide d'ailleurs, peut-être lié au fait que les piles ne prennent pas l'avion ?
Je relance Amazon après 2 semaines d'attente... je tombe sur une personne qui dit n'avoir aucune trace du dossier. Je ré-explique tout et on me dit transmettre au service (comme la 1ère fois). Je commence à y croire moyen. Je vais raccourcir l'histoire je n'ai jamais eu de réponse d'Amazon. Comme quoi, dès qu'on sort du process c'est compliqué (j'ignore ou est le point de blocage).
Réception du kit
Ce n'est pas 2 mois mais seulement 2 semaines plus tard que j'ai reçu le kit de remplacement à la maison
Même si je n'ai que le droit qui déconne je vais changer la batterie dans les 2 écouteurs, comme ça on repart propre. J'ai visionné plusieurs vidéos pour le démontage du produit, il n'y a pas de vis donc c'est pas forcément évident.
IMPORTANT: n'utilisez aucun outil en métal, à aucun moment. Ni pour l'ouverture ni après, vous allez endommager le plastique et au pire faire un court circuit. Oubliez le rasoir contenu dans le kit, ne l'utilisez pas. Je vous conseille plutôt une pince en céramique.
Remplacement de la batterie
Le plus dur est de chauffer l'écouteur à la bonne température pour l'ouvrir. Si vous chauffez trop le plastique risque de fondre! La température qui a fonctionné parfaitement est de 100 à 105°c. J'ai utilisé un sèche cheveux à puissance maximum et contrôlé la température avec la sonde de température d'un multimètre. Pour ne pas me bruler je tenais l'écouter dans un gant anti chaleur.
Quand l'écouteur sera à bonne température il s'ouvrira facilement et sans outil (le tournevis est un émoji twitter) :
Si j'ai suivi le tuto iFixit pour démonter le 1er écouteur j'ai galéré à l'étape 6 "Déverrouiller le connecteur ZIF sur la carte électronique de la partie inférieure". La nappe est très fragile et dure à retirer, avec une pince on risque vite de l'endommager.
Même si ça a l'air simple en vidéo (à 1min40) en réalité ce n'est pas le cas :
Pour le deuxième écouteur j'ai utilisé cette seconde méthode que j'ai préférée car plus rapide et moins risquée. On n'enlève pas la nappe :
Dès qu'il y a de la colle vous pouvez utiliser le sèche cheveux (max 70°c) pour la ramollir, cela aidera la pile à sortir de son logement car elle y est collée.
A gauche la pile de remplacement, à droite celle d'origine :
Surprise : c'est bien un Z55H 3.85v et non une 3.70v. Ce qui contredit la piste du commentaire sur theverge. Il y a peut-être eu plusieurs types de piles utilisées pour la conception de ces écouteurs selon la date de fabrication. Comme on peut le voir les piles (accumulateurs) sont exactement identiques, c'est rassurant.
Une fois le changement de pile effectué j'ai vérifié que l'écouteur charge bien dans son boitier, puis mis un peu de colle T-8000 sur le contour. Le tout maintenu par une pince pendant 10 minutes, puis j'ai laissé tranquille l'écouteur pendant 48h pour un séchage complet. D'ailleurs je n'ai vu aucune trace de colle au démontage, soit elle a fondu soit c'était soudé autrement (ultrason ?).
J'ai aussi testé l'autonomie de l'écouteur gauche après avoir remplacé la batterie du droit : quand l'écouteur gauche arrive à 0% de batterie il me reste 58% dans l'écouteur droit avec sa batterie neuve. On a donc une perte de 42% soit environ 4h d'autonomie pour l'écouteur gauche. Certes on est loin des 10 minutes de l'écouteur droit, mais j'en profite pour remplacer la pile de l'écouteur gauche histoire de repartir propre avec une autonomie identique.
Une fois les 2 écouteurs remontés on souffle un grand coup et c'est fini
note : ne confondez pas ces piles avec des piles bouton, on parle ici d'accumulateur Li-ion dont le format est similaire aux piles boutons mais ça n'est pas une pile classique (pile rechargeable à la limite). J'utilise le terme "pile" par abus de langage.
L'autonomie après changement des piles
Une fois la batterie remplacée je fais une charge complète des écouteurs dans le boitier et j'ai retrouvé mes 8h d'autonomie
Par précaution j'ai downgradé le firmware de la version 2.0.1 vers la version 2.0 grâce à l'outil MDR Proxy.
Pourquoi cette version ? c'est celle qui ressort le plus quand on lit des pages de reddit comme étant fiable, stable et de bonne qualité côté sonore. La 2.0.1 réglant un problème pas important pour moi.
Le fichier que j'ai utilisé est "2.0.0_UPG_english_enc.bin" et la vidéo qui m'a aidé à comprendre le process :
J'aurai pu rester en version 2.0.1 mais tant qu'à bidouiller autant aller jusqu'au bout
Sur reddit la plupart des personnes qui ont eu un remplacement ont d'ailleurs reçu des écouteurs dans une version de firmware antérieure... étrange non ? Ne cherchez pas la version 1.5 car elle n'est pas destinée à l'europe (et peut-être pas compatible).
Rootcause ?
Il sera bien difficile de dire si c'est une mise à jour de Sony, un défaut de fabrication des batteries, un mélange des 2... peut-être que ça va recommencer dans quelques mois/années. Mon hypothèse est qu'il y a eu un problème dans un firmware et que ça a effectivement endommagé la batterie. Sony a probablement corrigé le défaut dans les firmwares suivant mais les batterie endommagées le sont définitivement.
Bonus zone grise
J'ai appris que certaines personnes avaient modifié la date d'achat sur la facture pour que Sony prenne en charge le défaut, quand les écouteurs viennent de sortir de garantie.
Sony ne semble pas détecter non plus 2 demandes de RMA pour un même numéro de série. Pas plus qu'il contrôle que le numéro de série déclaré corresponde vraiment au numéro de série du produit envoyé. Une personne m'a confié avoir fait un 1er RMA avec un numéro de série, refusé car hors garantie, puis un second RMA avec le même S/N et une date de facture antérieure et c'est passé.
Je ne vous encourage pas à faire ceci car c'est illégal, ne faites pas ça.
Si vous avez un ami qui a acheté ses WF-1000XM4 plus tard que vous et qu'il sont encore sous garantie, alors que les votres ont la batterie HS... comme le numéro de série n'apparait pas sur la facture Sony ne pourra pas faire de lien entre la facture de votre ami et vos écouteurs à vous.
Conclusion
Je déplore l'attitude d'une marque comme Sony face une problématique levée par autant de personnes, qu'on soit sous garantie ou non. Dans mon cas j'étais encore sous garantie au moment du problème mais je n'en avais pas encore connaissance (du problème).
Je partage largement l'expérience utilisateur décrite dans cette vidéo :
Voilà, ce récit de réparation est terminé ! Me voilà avec des écouteurs qui fonctionnent avec au moins 8h d'autonomie, pour 15€ et un peu de temps. Même si j'aurais pu payer 40€ pour avoir une réparation par Sony, je ne me voyais pas leur donner encore de l'argent vu l'attitude de l'autruche du SAV. Question de principe, non merci. Et puis j'ai eu quelques personnes sur Twitter qui m'ont confirmé avoir eu un remplacement par un produit identique pour que le problème revienne quelques semaines plus tard... ça m'a encore plus refroidit
Les produits Sony sont d'excellente qualité, mais je suis déçu du SAV. Je réfléchirai à 2 fois avant de racheter un produit Sony. D'ailleurs il est très difficile de trouver les embouts néoprène d'origines, pourtant très fragiles. On les trouvait à un moment à 24€, un prix clairement abusé vu la durée du produit. Sans l'embout original l'ANC est forcément moins bonne. Rien ne m'agace plus que des produits qui ne durent pas dans le temps.
Bref! Je suis preneur de votre retour d'expérience si vous avez eu des retours produits avec d'autres marques comme Bose, Jabra, Sennheiser...
Merci d'avoir pris le temps de lire ce post, vous pouvez retourner à vos occupations
Vous connaissez et utilisez probablement Ventoy : un système libre qui permet de créer une clé USB live multiboot à partir de fichiers ISO. Ultra-pratique, ultra populaire maintenant.
Et bien sachez qu'il existe un autre produit qui fait la même chose : iVentoy ! Au lieu d'utiliser une clé USB iVentoy propose un démarrage directement sur le réseau grâce à (i)PXE.
C'est un outil gratuit fonctionnant compatible avec Windows et Linux.
Un peu d'histoire
Le PXE et l'iPXE et moi c'est une grande passion j'ai toujours été fasciné par le fait de démarrer un OS ou une installation par le réseau ^^. Je bidouille depuis plusieurs années un système de boot iPXE... en fait depuis 10 ans :
Et j'ai jamais pris le temps de vous faire un article dessus, parce que le sujet n'est pas maitrisé à 100% et aussi parce que le sujet est vaste. C'est un peu en empilement de bidouilles glanées sur des forums : Synology (NFS+HTTP) + un routeur Tomato (DHCP) couplé à l'excellent TinyPXE Server sur Windows.
Et puis le temps a passé et comme mon système ne fonctionne qu'en mode BIOS aujourd'hui il est devenu un peu obsolète. Mais ça c'était jusqu'à ce que je découvre iVentoy !
J'ai découvert iVentoy en septembre 2023 et je l'utilise occasionnellement, en complément à mon disque virtuel Zalman.
iVentoy : un Ventoy en version réseau
iVentoy est un utilitaire qui permet aux machines de votre réseau local démarrer directement sur un menu dynamique contenant les ISO de votre choix. Vous n'avez qu'à copier vos ISO dans le dossier "iso" et c'est parti (voir liste des ISO testées).
iVentoy propose une interface web simple pour configurer l'outil : plage DHCP, serveur DHCP externe, etc.
Et je suis particulièrement surpris que personne ne parle de cet outil tellement il est top ! Alors je profite de l'occasion car IT-Connect vient de publier une vidéo à son sujet :
iVentoy supporte les modes de boot : x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI et ARM64 UEFI (version pro uniquement). Vous n'avez plus besoin de basculer entre BIOS et UEFI, les 2 fonctionnent en parallèle, et ça c'est super !
J'utilise iVentoy principalement pour faire mes installations Windows, parce que l'ISO est régulièrement mise à jour par Microsoft et que ça m'évite de la recopier à chaque fois sur mon Zalman.
En cas de problème
J'ajoute que si le produit ne fonctionne pas c'est probablement parce que votre pare-feu est activé. Désactivez votre suite de sécurité et si tout fonctionne ajoutez la bonne règle (dans ESET je mets le pare-feu en mode interactif pour que ce soit plus facile).
Je vous conseille d'utiliser une plage DHCP dédié à la partie iVentoy sur votre réseau pour éviter de distribuer des adresses en conflit avec votre box/routeur existant. De mon côté j'ai eu quelques soucis en laissant allumé iVentoy trop longtemps : il ne suffise pas la passerelle donc les machines de mon réseau ne sortaient plus sur internet.
Aussi pour éviter les soucis de chemin avec caractères spéciaux, je vous conseille d'extraire Ventoy sur un répertoire facile comme C:\temp\iventoy.
Enfin si ça ne se lance toujours pas vérifiez que vous n'avez pas d'accent dans votre profil Windows (avec CMD : echo %USERPROFILE%) car cela peut poser problème. Et si ça ne marche toujours pas tentez votre chance sous Linux
Conclusion
iVentoy existe en version gratuite ou en version Pro pour 20$. La version Pro permet le support ARM64 et enlève la limite du nombre de clients (20 en version gratuite).
En bref : la version gratuite est très complète et conviendra à tout le monde pour la maison. Si vous l'utilisez en contexte entreprise vous devrez vous acquitter de la version payante. Vu le prix, ce sera très vite rentabilisé.
Si le projet vous plaît vous pouvez acheter la version Pro ou faire un don au développeur. Si vous avez une ISO qui ne démarre pas correctement vous pouvez le signaler sur le forum iVentoy.
Waked nous propose un contenu assez original sur le rejeu de trames sur le bus CAN d'une voiture. Il est vrai qu'il existe peu de contenu français sur ce sujet donc j'en profite pour vous partager ce contenu :
Je suppose que tous les véhicules n'ont pas leur informations qui circulent comme ça en clair. Cela me rappelle cette affaire du vol de voiture par les phares qui sont reliés au bus CAN.
Comme moi vous utilisez Ycast pour profiter des radios gratuitement sur votre ampli de salon Yamaha (et pas que). J'utilise ycast en tant que service sur mon Raspberry Pi (Debian 11).
Problème : quand mon Raspberry Pi démarre le service Ycast est bien lancé mais ne fonctionne pas si je ne relance pas le service (ycast).
Voyons comment régler le problème.
La cause du problème
J'ai un peu galéré à comprendre pourquoi ce fichu service ycast démarrait sans pour autant avoir de démon en écoute. Jusqu'à ce que je me rende compte que le service démarre avant la stack réseau. Donc le script python n'arrive pas à ouvrir le port qui permettra à l'ampli de s'y connecter.
J'ai testé plusieurs pistes : la modification du fichier ycast.service pour ajouter une condition de démarrage (réseau), ça ne marchait pas. J'ai essayé d'ajouter un sleep de plusieurs secondes pour temporiser le lancement du service : pareil (et ce n'est pas propre).
Finalement je me suis tourné vers le code Python. Ne connaissant pas trop python je me suis aidé de ChatGPT et j'ai réussi à quelque chose de fonctionnel.
J'ai trouvé un fix
Pour vérifier que la connexion réseau fonctionne bien j'ai ajouté un ping vers un serveur DNS de Google (8.8.8.8).
C'est un choix discutable et je l'ai fait pour 2 raisons :
cette adresse répond rapidement au ping de partout (tant que Google le permet)
si internet ne fonctionne pas alors les webradios non plus
En bref dans mon cas ça fait le job.
Ce n'est pas l'idéal, et vous pouvez mettre l'IP interne de votre routeur/box/passerelle si c'est plus judicieux pour vous. Par exemple si vous souhaitez que ycast démarre même si vous avez une coupure de connexion internet au moment ou il se lance.
Ce chemin varie suivant la version de Python installée sur votre machine, à vous d'adapter.
Attention: si vous faites une mise à jour ycast à l'aide de pip3 il faudra remettre le patch car il est conçu pour la version 1.1.0 de ycast. Oui bon, je n'allais pas créer un module python forké... et l'auteur ne semble pas hyper ouvert aux PR.
Conclusion
Depuis que j'ai corrigé ce petit bug je n'ai plus été embêté par les reboots de mon RPI. Le service Ycast démarre bien
Je me suis rendu compte d'un autre souci de démarrage : le service nginx sur mon routeur Tomato. J'ai également trouvé et publié la solution dans le post original (cherchez "màj 06.2024). Mais c'est un bug propre à Tomato, si vous utilisez autre chose vous n'êtes pas concerné.
Thomas s'est lancé dans la création d'un NAS personnalisé et sur mesure. Un projet hyper intéressant car il balaye de nombreux aspects techniques : matériel, logiciel, stockage, modélisation 3D, etc.
La première vidéo concerne la création du boitier. La seconde vidéo aborde la configuration de TrueNAS avec les pools ZFS, la configuration réseau en LACP :
Bravo Thomas pour ce super projet, propre et didactique comme on aime
La table SMART permet de connaitre l'état de santé d'un disque dur ou d'un SSD. C'est en quelque sorte son carnet de santé, qui va suivre le disque toute sa vie et tout y est noté : nombre d'allumages, heures de fonctionnements, erreurs rencontrés, secteurs défectueux, etc.
En plus de mémoriser l'historique de santé la fonction SMART propose de réaliser 2 tests du disque. Problème : il faut souvent télécharger l'utilitaire de chaque fabriquant pour pouvoir le faire.
Il existe un petit logiciel gratuit qui permet de lancer ces tests avec n'importe quelle marque de disque : DiskCheckup.
Ce logiciel pèse 5 mo et il est compatible avec toutes les versions de Windows, il est même disponible en français.
Il permet de visualiser la table SMART, mais je préfère CrystalDiskInfo pour cela. C'est surtout l'onglet "Test Disk" qui nous intéresse car il permet de lancer :
un test SMART court (quelques minutes)
un test SMART long (plusieurs heures)
Je vous conseille toujours de lancer les 2 tests pour avoir un résultat le plus réaliste que possible. Si l'un des 2 tests a un résultat avec erreur : changez le disque rapidement (et faites vos sauvegardes très rapidement!).
Attention : il est possible qu'aucun des tests SMART ne remonte d'erreur alors que le disque est bel et bien défectueux. Ce n'est donc pas fiable à 100% mais ces tests restent un très bon indicateur de l'état de santé d'un disque.
Concernant les SSD c'est le taux d'écriture des cellules qui témoigne de pourcentage de durée de vie restante. Dans le cas d'un disque mécanique si vous avez des erreurs en C6 : remplacez aussi le disque (et C5 doit rester stable). Ce ne sont pas les seuls indices importants, mais ceux que je regarde en premier.
Conclusion
Historiquement j'utilisais Seagate Seatools car il fonctionnait assez bien avec toutes les marques. Aujourd'hui j'ai tendance à utiliser DiskCheckup ou encore en liveboot avec Sergei (qui contient de nombreux utilitaires).
En cas de doute tournez vous vers le site du fabricant de votre disque dur, il proposera peut-être un logiciel de test spécifique. Si c'est le cas sur les grandes marques on ne peut pas en dire autant sur les disque noname... et c'est là ou DiskCheckup peut aider au diagnostic.
Viviane de Scilabus revient sur la promesse des batteries, qu'on nous rabâche chaque année. Entre les matériaux, le temps de recharge, l'effet mémoire, la dangerosité... il y a à boire et à manger.
Un petit point sur la situation ne fait pas de mal
Je vous partage cette vidéo du Grand JD, c'est la période estivale et elle ne parle absolument pas de tech.
2 raisons à ce partage :
la qualité du montage, digne d'un reportage Arte
le Grand JD met la lumière sur Luc : un passionné de fossiles dont la détermination (et un peu de chance) ont fini par récompenser
Vraiment un coup de cœur !
Je suis sûr qu'une cagnotte en ligne serait très vite un succès tellement Luc est habité par ce qu'il fait. Au lieu de donner la légion d'honneur à des personnalités nos politiques feraient mieux de récompenser des personnes qui font rayonner la France de par leurs découvertes
Je vous présentais le projet TICMeter il y a quelques mois, qui a remporté un franc succès avec plus de 500 commandes sur les 100 initialement ouvertes.
Mi-juin je faisais partie des premiers à recevoir le produit et je l'ai installé dans mon tableau électrique, sous le capot de mon compteur Linky.
Retour à chaud
Avant tout, je précise que j'ai acheté le produit comme tous les backers, même si ça ne change rien sur la ligne éditoriale. Je ne vais pas ici faire une review complète, simplement un retour à chaud pour les curieux.
Le produit est plutôt bien fini, livré dans une petite enveloppe craft sans aucun plastique, donc bravo pour l'effort.
Ce module se branche sur les connecteurs I1, I2 et A de votre compteur Linky, que vous soyez en monophasé ou triphasé. Il est compatible avec les compteurs G1 et G3 mais pas avec ceux ayant un port USB en façade (logiquement il en reste très peu en circulation).
Il y a un port USB-C qu'il est possible de brancher quand le TICMeter est connecté sur un Linky monophasé, en triphasé cela semble un peu compliqué car le port est mal placé.
Précision : j'ai déjà vu certains compteurs Linky avec le capot (vert fluo) plombé. C'est assez rare et ce n'est normalement pas le cas sur la plupart des compteurs. Si le vôtre est plombé, ne le déplombez pas et contactez Enedis pour leur expliquer la problématique.
TIC Mode Historique ou Standard ?
Le TICMeter sait discuter avec la TIC (télé-information client) en mode historique et en mode standard (plus complet). J'ai fait la demande pour passer en mode standard avant la réception du TICMeter. Mon compteur est donc passé en mode Standard... sauf que mon gestionnaire d'énergie Delta Dore n'était pas compatible avec le mode standard.
Facile, me direz-vous : il suffit de demander à repasser en mode historique ? Oui, mais non. Mon compteur Linky communique très mal et cela n'a jamais été possible. Résultat : Enedis est passé pour me changer le compteur et le programmer en mode historique (sur place avec une tablette). En zone dense il n'est pas rare que les perturbations environnantes empêche le CPL de fonctionner correctement.
Tant pis, je me contenterai du mode TIC historique.
Les modes de fonctionnement
Le TICMeter peut fonctionner sous 4 modes :
Zigbee (Z2M, ZHA, etc)
MQTT (via WiFi)
Web (via WiFi)
Tuya (via WiFi) en option
J'ai testé Zigbee et Tuya avec succès. Pour l'instant, le mode Tuya remonte uniquement la consommation instantanée (toutes les 60 secondes, paramétrable) dans Smart Life.
Le Zigbee fonctionne également avec Zigbee2MQTT dans HomeAssistant. On voit bien les données de comptage dans Z2M. Il y avait un bug dans Z2M qui empêchait de voir les entités dans HA (à cause d'un espace dans le nom des entités) qui a été corrigé début Juillet 2024. Maintenant les infos remontent bien dans HA à travers les entités.
IMPORTANT : Zigbee c'est le seul mode ou le TICMeter doit être relié au compteur Linky pour pouvoir être appairé
En cas de problème
En cas de souci, n'hésitez pas à réinitialiser complètement le TICMeter.
Mise à jour du firmware (via USB-C de préférence !) et un navigateur comme Edge ou Chrome (permettant la connexion COM via USB).
Pensez bien à configurer un réseau WiFi 2.4Ghz uniquement (pas compatible avec 5GHz !).
Quand vous branchez le ticmeter sur le compteur Linky laissez le 2 à 3 minutes le temps que le condensateur se charge, le compteur Linky ne délivrant pas assez d'énergie pour l'alimenter en continu. Le TICMeter se réveille régulièrement chaque minute pour lire la consommation et le condo se recharge le reste du temps. C'est aussi pour ça qu'il continue de clignoter quand il n'est plus relié ni au compteur ni en USB-C.
En mode Zigbee le mode console n'est pas possible, vous verrez les informations défiler mais vous ne pourrez pas agir avec. Ceci est le fonctionnement normal.
J'ai signalé aux développeurs un point sur la sécurité : l'AP WiFi en mode ouvert est un problème de sécurité, étant donné qu'on y saisit justement son SSID et son code WPA qui peut donc être intercepté car tout circule en clair sur le WiFi. L'équipe de TICMeter l'a pris en compte pour une future évolution.
Quand on achète un produit en financement participatif il faut être tolérant avec le produit. Vous êtes en amont de la commercialisation de masse et la campagne participative permet précisément de finaliser le produit, le tester en conditions réelles, collecter les bugs et les corriger.
C'est accepter de recevoir un produit pas complètement fini, que ce soit logiciel ou matériel. En face vous avez des gens passionnés prêts à vous aider sur leur temps perso, il faut aussi le garder en tête.
C'est accepter que les bugs remontés ne soient pas immédiatement corrigés, il faut prioriser et c'est normal. Ce n'est pas parce qu'un bug vous impacte qu'il impacte tout le monde. Ouvrez une PR sur le Github si vous vous sentez de le faire.
En bref, soutenir un produit dans une campagne participative c'est penser collectif. Je le précise arce que j'ai vu sur le discord TICMeter certaines personnes demander un remboursement, etc. Si votre TICMeter est défectueux prenez contact avec eux, ça peut arriver, ils vous le remplaceront
Mais si vous souhaitez être remboursé parce que le produit n'est pas complètement stable, finalisé ou fonctionnel... ne participez pas à ce genre de campagne
J'en profite pour féliciter les 2 créateurs du TICMeter car réaliser une campagne de financement jusqu'au bout demande de l'énergie, du temps et des compétences. Je suis sûr sur le produit va mûrir et devenir une référence.
J'utilise Domoticz depuis une dizaine d'années. Globalement satisfait par le produit, il tourne toujours bien sur un Raspberry Pi 2. Depuis quelques années Home Assistant fait de plus en plus parler de lui : un produit open source et disposant d'une grande communauté.
Faut-il migrer de Domoticz vers Home Assistant ? la transition sera-t-elle facile ? Je vous propose de répondre à ces questions aujourd'hui.
Disclaimer
Je précise qu'à l'heure ou j'écris ce post je connais très peu Home Assistant, c'est pourquoi il me semble intéressant de vous partager ma réflexion à ce stade.
Pourquoi abandonner Domoticz
Domoticz est développé en C++ et comme tout logiciel compilé il est plutôt rapide. Pour peu que l'on diffère de six mois l'installation des versions stables on a un produit très stable.
Mais alors pourquoi veux-tu abandonner Domoticz si tu en es content ?
Je vais faire court, mais les raisons sont nombreuses :
interface vieillissante
complexité d'appairage selon le protocole utilisé
communauté diminuant progressivement sur les forums
pas d'application mobile digne de ce nom
complexité de personnalisation (icones...)
aucune interface de conception sérieuse de scénario (blockly a ses limites)
l'égo et le manque de bienveillance de certains développeurs de plugins, et la guéguerre entre certaines personnes du développement Domoticz / plugins
Pour le dernier point, je vais apporter quelques précisions. Il y a eu une époque où quand j'achetais un périphérique en magasin et qu'il n'était pas compatible, ça se réglait en 1 à 2 jours après avoir contactés les développeurs : cétait super ! Aujourd'hui les choses ont bien changé et parfois aucune réponse n'est apportée. Je ne blâme absolument pas les développeurs, qui font un travail formidable, mais en tant qu'utilisateur, celui nuit sérieusement à l'expérience utilisateur.
Domoticz est un super produit, encore aujourd'hui. Mais il reste vieillissant et traine un historique et une philosophie de 2012. Il aurait fallu avoir une version vraiment différente à un moment donné, qui crée une vraie rupture avec ce que l'on a toujours connu.
Pourquoi choisir Home Assistant ?
C'est la solution dont tout le monde parle depuis quelques années. Cela veut dire qu'il y a une grosse communauté derrière, que ce soit sur la partie développement ou la partie utilisation.
Comme Domoticz le produit est open source et gratuit, c'est ce que je cherche. Je n'ai jamais accroché avec les plugins payants de Jeedom (bien que je puisse comprendre le modèle économique).
J'ai déjà testé Home Assistant dans une machine virtuelle il y a quelques années et j'ai été impressionné par la découverte automatique de mes périphériques. Je n'ai rien eu à faire et il a découvert mes passerelles, appareils, NAS, etc. Cela m'a donné envie d'aller plus loin.
Et puis j'ai entendu parler de quelques limitations, sur la partie courbe et graph de données. Que HA n'était pas encore à la hauteur de Domoticz sur ce plan. À ce moment, je n'avais pas encore le besoin de changer de produit, mais j'ai gardé ça dans ma tête.
Migrer vers HA, c'est compliqué non ?!
Et nous voilà en 2024 ! Je me retrouve à acheter des périphériques Zigbee que je n'arrive pas à appairer dans Domoticz. J'ai installé HAOS sur une vieille machine économe en énergie à la maison (X86, 10w, 4Go de RAM), pour voir comment le produit a évolué.
En effet : pour ne pas faire de transition brutale et regrettée de Domoticz vers HA j'ai décidé de laisser les 2 vivre leur vie de façon indépendante, quitte à doubler le matériel et dongle Zigbee.
L'installation n'est pas compliquée, mais il y a pas mal de types d'installation possible... et on s'y perd vite quand on ne comprend pas les différences. Je suis parti sur une image que j'ai restaurée sur un SSD SATA, à partir de Linux. C'était peut-être possible de le faire directement depuis Windows avec Balena Etcher mais je n'ai trouvé personne qui explique s'il y a une différence. Contrairement à Domoticz, HA évolue très rapidement. On trouve vite un tutoriel obsolète sur internet, des menus qui n'existent plus... bref !
Avant tout : trouver une clé ZigBee
J'ai profité d'une promotion pour acheter une clé Zigbee Sonoff ZBDongle-E (EFR32MG21) pour moins de 20€. Cette clé sera l'équivalent de ma clé ZiGate connectée à Domoticz. Elle apporte la compatibilité avec Matter et Thread, c'est un bon point pour les futurs périphériques que j’achèterai et qui seront compatibles avec.
C'est aussi possible avec la clé SkyConnect à un tarif un peu plus élevé. L'important est que ces 2 clés soient compatibles avec Zigbee2MQTT (Z2M) car c'est lui qui dialoguera avec nos périphériques et HA. La mienne est précisée comme "expérimentale" mais des retours que j'ai pu voir ça et là, elle marche plutôt bien.
J'ai perdu beaucoup de temps à faire fonctionner correctement cette clé, j'ai demandé de l'aide sur twitter :
Il s'avère là encore que c'était tout bête, mais il fallait le savoir. Dans HA il existe un modèle historique et natif qui permet de communiquer en Zigbee : ZHA. Après le 1er démarrage ZHA m'a été proposé au travers de la découverte automatique, j'ai peut-être cliqué pour l'activer, je ne m'en souviens plus. Toujours est-il que lorsque j'ai installé mosquitto (le broker MQTT) et Zigbee2MQTT (Z2M) les deux sont rentrés en conflit ! Chacun essayant de dialoguer avec le dongle ZigBee Sonoff
Alors ne faites pas la même erreur : désactivez (ou désinstallez) ZHA avant de vous lancer dans l'aventure Zigbee2MQTT (c'est un plugin). Z2M est compatible avec plus de périphériques que ZHA, c'est pourquoi je l'ai choisi.
MQTT, c'est la vie
Cela fait des années que je voulais tester MQTT sous Domoticz, mais je n'ai jamais pris le temps pour le faire. Et surtout pourquoi faire étant donné que tout fonctionne sans ?!
Et c'est en l'utilisant avec HA que j'ai tout de suite compris son intérêt. MQTT ajoute une couche supplémentaire pour communiquer et exposer des périphériques avec d'autres systèmes. Z2M fait le lien entre un périphérique et Home Assistant (HA) au travers du broker MQTT (mosquitto). Mais il est tout à fait possible d'accéder à ce broker MQTT depuis un autre périphérique... comme Domoticz !
Et la magie opère ! Chaque périphérique visible dans Z2M de Home Assistant sera automatiquement créé et visible dans Domoticz ! Et vous pouvez même interagir avec eux et les piloter. C'est pas beau ?!
C'est à ce moment que j'ai compris que je ne ferai pas de migration brutale, je vais tranquillement migrer mes périphériques de l'un vers l'autre, après avoir recréé/porté mes scripts et scénarios Domoticz vers HA. Il faudra juste que je modifie l'ancien périphérique dans Domoticz pour le faire pointer vers le périphérique annoncé par Z2M.
Et là j'ai compris tout l'intérêt de MQTT, enfin
Bon, il reste un inconvénient : les périphériques qui ne sont pas dans Z2M ne sont pas exposés à Domoticz. Ce sera donc une façon pour moi d'appréhender l'API REST de HA pour faire des retours d'état dans Domoticz sur des périphériques virtuels. Soit en déclarant un périphérique virtuel MQTT dans HA, soit en poussant des état de variables utilisateurs Domoticz depuis HA.
Conclusion
Ce premier article est une façon pour moi de vous informer que je vais probablement publier quelques articles sur Home Assistant et la transition depuis Domoticz.
Je crois que je n'aurai jamais franchi le pas en basculant brutalement vers HA... se retrouver sans plus aucune automatisation du jour au lendemain ce n'était pas concevable.
J'ai donc choisi la méthode douce. Et vous, quel est votre système domotique ? si vous avez migré de Domoticz vers HA votre retour d'expérience m'intéresse.
PORT STATE SERVICE VERSION
443/tcp open ssl/ssl Apache httpd (SSL-only mode)
| ssl-enum-ciphers:
| TLSv1.2:
| ciphers:
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (secp256r1) - A
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (secp256r1) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (dh 2048) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (dh 2048) - A
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (secp256r1) - A
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (dh 2048) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (dh 2048) - A
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (dh 2048) - A
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
| compressors:
| NULL
| cipher preference: server
|_ least strength: A
Tout comme Qualys nmap vous donne une note "least strengh" (ici grade A), bien que les critères ne soient pas identiques.
Avec testssl.sh
J'ai découvert cet outil grâce à @F4FIA qui me l'a recommandé (en 2018) sur twitter en remplacement de cryptcheck.
for v in ssl3 tls1 tls1_1 tls1_2 tls1_3; do
for c in $(openssl ciphers 'ALL:eNULL' | tr ':' ' '); do
openssl s_client -connect google.com:443 -cipher $c -${v} < /dev/null > /dev/null 2>&1 && echo -e "$v:\t$c"
done
done
Note : SSLv3 ou les protocoles plus anciens ainsi que TLS 1.0 et 1.1 ne doivent plus être utilisés. Utilisez TLS 1.2 minimum.
Début 2018 je me suis lancé dans la restauration d'une vieille Playstation 1. Et puis j'ai été confronté un problème que je connaissais déjà : la taille des composants à l'oeil nu.
J'ai cherché des microscopes USB à connecter sur un ordinateur mais j'ai vite abandonné cette idée car beaucoup de monde se plaint de drivers incompatibles avec le 64 bits et Windows 10, et puis cela implique d'avoir un ordinateur à portée quand on bricole... ce n'est pas pratique ni très safe d'avoir un laptop près d'un fer à souder.
Et puis j'ai trouvé un "microscope" avec écran intégré et port microSD, que j'ai commandé sur Amazon pour l'avoir rapidement.
Cet article est issu d'un brouillon de 2017. Je profite de la période estivale 2024 pour le publier, tenez-en compte lors de votre lecture. Le modèle présenté n'existe plus vraiment, il a été remplacé par des modèles plus performants.
Mustool
Tout d'abord le titre de microscope n'est peut-être un peu abusif, car c'est une sorte de loupe numérique avec un excellent grossissement, mais appelons-le microscope pour simplifier la lecture du billet. Le microscope est composé d'un boitier que l'on enclenche sur son pied grâce à des ergots, le tout en plastique noir. Le boitier comporte un écran d'une qualité convenable en dessous duquel on trouve le capteur 3,6 MP et un éclairage de 8 leds blanches. L'intensité de ses led varie grâce à une molette au dos de l'écran.
Le pied se fixe grâce un système identique aux pads en gel fixate couplé à un levier façon ventouse, comme sur certains GPS auto. Ce système est vraiment top, il accroche énormément, à tel point qu'il est difficile de le décrocher quand le pad est tout neuf et sans poussière. Gardez bien le rond blanc qui permet de protéger le pad quand le microscope est dans sa boite, vous remarquerez aussi qu'il y a un sens pour le coller dessus (face vernie contre le pad).
Pour faire la mise au point il faut utiliser la bague en façade. Plus vous êtes proche de l'objet plus elle est sensible mais reste facile à régler.
Côté autonomie, le fabricant annonce 6h d'autonomie mais j'ignore à quel niveau de luminosité de l'éclairage et l'écran LCD. De mon côté j'ai pu l'utiliser au moins 4h d'affilée sans souci avec l'éclairage LED au maximum.
C'est grâce à une présentation du produit par Philippe Demerliac sur sa chaine Cyrob il y a quelques mois que j'ai découvert de produit.
En pratique
Quand j'ai reçu le microscope il était préchargé, j'ai donc approché un objet et là, c'est la grosse surprise. Le grossissement est bluffant, on a l'impression de découvrir un autre monde.
Il n'y qu'à essayer sur un tshirt pour voir tous les fils apparaitre alors qu'ils sont à peine visibles à l'œil nu. Le premier réflexe, c'est d'essayer avec tout et n'importe quoi, mais il faut bien dire que sur les cartes électroniques c'est génial. A l'œil nu je n'arrivais pas à voir l'état des pattes d'une puce Sony sur ma vieille PSX suite à coup de fer à souder un peu violent... et bien avec ce microscope c'est franchement plus facile. J'ai pu supprimer des ponts entre des pattes que je n'aurai jamais pu soupçonner sans.
L'écran est très pratique et je l'utilise comme une loupe. Je soude en regardant directement l'écran sur lequel il est bien plus facile de voir si la soudure est de bonne qualité et que le composant ou le fil est bien emprisonné dans la soudure et pas seulement vulgairement accroché. Quand c'est le cas c'est la meilleure façon d'arracher une pastille quand vous placez une puce dans une console par exemple, c'était mon cas car j'ajoutais une puce MM3 dans ma PSX.
Il faut parfois diminuer ou augmenter l'éclairage LED pour éviter le reflet des leds sur les inscriptions de certaines puces. Ce réglage n'est donc pas du tout un gadget et vraiment utile.
Intermède du flux
J'en ai profité pour acheter du flux de soudure/brasage sous forme de gel en tube : RMA-223.
C'est un mélange de produits chimiques qui permettent d'assurer un bon mouillage de l'alliage d'apport sur les pièces à assembler. L'étain que l'on achète en contient généralement au milieu, et son rôle est essentiel. Il est impossible de voir le travail de ce flux incorporé à l'étain car il s'évapore relativement rapidement et laisse place à l'étain.
Le flux de soudure est obligatoire pour éviter qu'un pont se crée entre 2 pattes d'une puce ou 2 pastilles proches sur un circuit. C'est le cas avec les composants de surface. Quand deux pattes sont liées par un malheureux résidu d'étain il n'est pas possible d'ajouter encore de l'étain pour profiter du flux de soudure, cela ne fera qu'empirer la situation. Il faut mettre uniquement du flux pour que l'étain se répartisse correctement sur chaque patte sans faire de pont.
J'avoue qu'il faut un peu pratiquer pour y arriver et si vous voulez tout savoir là dessus visionnez la vidéo d'Electro-Bidouilleur :
Conclusion
Ce microscope est vraiment une excellente surprise, il remplit parfaitement son rôle. J'étais pressé de l'utiliser et je l'ai acheté sur Amazon pour environ 50 € (reçu en 3j).
Si j'avais pu avoir cette possibilité de zoomer plus tôt, j'aurais probablement évité d'endommager quelques trucs en tentant de les réparer. C'est particulièrement utile sur des cartes mères d'ordinateurs portables, smartphone, tablette, domotique, etc.
En bref, c'est la loupe de l'électronicien en version bien plus moderne. Une fois équipé vous trouverez que tous vos outils sont trop gros sur l'écran et vous chercherez sûrement du matériel de précision de type horlogerie.
J'ai pu remplacer ma loupe avec 3ème main bresser sur laquelle je me pétais les yeux après 10 minutes d'utilisation et c'est que du bonheur. En complément du Stickvize comme 3ᵉ main.
J'ai apprécié :
bonne qualité de zoom
possibilité de faire une vidéo
système de fixation super efficace
bonne autonomie et connecteur standard
À améliorer :
la molette de luminosité peu accessible, elle serait mieux à l'avant
pas de témoin de fin de charge (led reste rouge)
pas de retardateur pour prendre une photo, le fait d'appuyer sur le bouton de prise de photo suffit pour créer un flou systématique
bouton de mise au point un peu dur/cheap , un peu de silicone aurait été le bienvenu
système de pivot trop limité, ça manque clairement de liberté pour éviter de déplacer le pied ou l'objet quand il est relativement volumineux
Quelques années après j'utilise encore toujours ce produit, mais je vous conseille d'en choisir un sur pied pour travailler plus confortablement. Ici il faut toujours faire coller le pied sur une table, pas pratique pour le repositionner.
De plus en plus de sites sont situés derrière un WAF, qui permet de filtrer les requêtes malveillantes mais aussi de ne pas exposer un serveur web en direct sur internet. CloudFlare étant le plus connu, mais il en existe bien d'autres.
Problème : il existe quelques méthodes pour ignorer le WAF, souvent à cause de défaut ou d'oubli de configuration. C'est ce que propose Secureaks dans cette vidéo particulièrement bien faite, merci à Romain
On peut être tenté d'acheter une batterie compatible pour une visseuse, un ordinateur, un smartphone, etc. Si on a l'impression de faire une bonne affaire sur le prix, est-ce que le rapport qualité/prix est vraiment bon ?
C'est la question à laquelle Joffrey répond avec un protocol de test :
Et dans le même temps (ça tombe bien!) Stéphane Marty nous propose une analyse sous l'angle électronique :
En conclusion : est-ce que les fabricants abusent sur les prix desbatteries ? clairement oui. Est-ce que les batteries sont de qualité : aussi ! De mon côté j'ai déjà changé les accus, souvent 18650, en achetant moi-même en direct sur un site fiable. Et je trouve que c'est de loin la meilleure alternative. A condition de savoir ce que l'on fait et de ne pas acheter des accu sous-dimensionnés.
Thomas nous raconte la faille qui a été tué dans l'œuf aussi vite qu'elle était arrivée : XZ Utils.
Et il est vrai que le scénario est digne d'un film et qu'on est passé très près d'une grosse crise mondiale (ou une attaque ciblée) dont on aurait pu se souvenir longtemps. Mais est-ce vraiment la seule faille dormante qui a existé ? bien sûr que non. Même le code source ouvert peu laisser passer des portes dérobées.
Si l'on a arrive à générer une offre d'emploi avec l'IA, on doit sans doute pouvoir identifier une backdoor non ?!
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Quand l'écouteur sera à bonne température il s'ouvrira facilement et sans outil (le tournevis est un émoji twitter) :
j'ai toujours été fasciné par le fait de démarrer un OS ou une installation par le réseau ^^. Je bidouille depuis plusieurs années un système de boot iPXE... en fait depuis 10 ans :
(voir 
mettre à jour le firmware
